Sylvamerica

Dernières nouvelles

2009-05-19T06:34:00.009-05:00

Comment ça "tout n'est pas compréhensible"...
Bon allez, parce que c'est toi :

La route a été longue et belle...
C'est vrai il aura fallu s'accrocher, nous avons plusieurs fois bu la tasse mais nous sommes malgré tout ravis de ce chouette voyage. Mais l'heure de rentrer en France est arrivée...
Alors que nous étions partis ~~marché~~ marcher dans les montagnes patagoniennes, Sylvain a fait une chute et s'est cassé la jambe.
Maintenant c'est vrai on fait un peu la grimace, on rêve de repartir, mais on est quand même contents de pouvoir revoir vos petites têtes.
On vous embrasse.

Sylvamé

FAQ

2009-05-06T08:45:00.005-05:00

Voici quelques questions que l’on nous pose parfois. Alors, afin de ne pas avoir à se répéter trop souvent, on va tâcher d’y répondre une bonne fois pour toute.

Mais que faites-vous chez-moi ?

Toi, t’a pas lu les derniers articles précédents. Sinon tu saurais que notre Voyage à Durée Indéterminée s’est terminé sans préavis, et qu’on a dû rentrer prématurément en France.

T’a fini ta soupe ?

Ben nan, on en a laissé pas mal dans l’assiette, jambe cassée oblige, et on reste sur notre faim, avouons-le. Faut dire que perdre les os à a peine un peu plus de 7 mois c’est prématuré...

Alors, heureuse ?

Oui, plutôt. Si c’était à faire on le referait. Donc très ~~heureuses~~ heureux de notre expérience.

Quoi ma gueule, qu’est-ce qu’elle a ma gueule ?

C’est qu’on va être bien content de la revoir ta petite gueule de franchouillard. Donc à l’occasion, si on est dans les parages et qu’il fait soif...

Comment qu’tu m’causes ?

A priori on continuera à vous causer en français, même si c’est vrai qu’on baragouine pas mal l’hispagnolo, surtout s’il s’agit de demander à quelle heure part le prochain bus, ou combien coûte une cerveza.

C’est qui l’plus fort ?

Difficile à dire, ce qu’on aura préféré. Mais oui, on a des coups de cœurs. Citons le salar d’Uyuni en Bolivie, le volcan San Cristobal au Nicaragua, la péninsule de Osa au Costa Rica, les ruines de Tikal au Guatemala, le parc de los glaciares en Argentine, Rio de Janeiro au... Brésil (on sait jamais)...

Tu sais que t’es un ptit veinard toi ?

Je ne suis pas sûr que l’on puisse dire ça. On a quand même pas mal cumulé les déconvenues. Déconvenues matérielles d’abord (vols, retraits frauduleux, distributeurs de billets défectueux...), déconvenues physiques ensuite (intoxication alimentaire, jambe cassée...).
Mais on est malgré tout content de notre joli voyage, donc t’a pt’être raison en fait, on a de la veine...

Qu’est ce que je vous sers ?

Ben on prendrait bien de la bonne baguette bien de chez nous, du fromage digne de ce nom, du saucisson qui sent bon le terroir, un bon p'tit rouge qui tâche, voire une bière, voire les deux. Bref c’est les plaisirs simples de notre hexagone qui nous ont manqué le plus.
Bon après, on crachera pas sur du plus sophistiqué. Les foies gras, magrets ou autres ne seront pas de refus.

Qu’est-ce qu’on dit ?

Merci à Dona Julia, Antoine, Blandine, Benjamin, Gizeli, Guillemette, Luis, Dylan, Stéphanie, Joris, Pascal, Chus... de nous avoir accueillis sur notre route.
Merci à Minique, Pierre, Odile, Nicole et Jean-Baptiste d’être venus nous rendre une visite bien agréable.
Merci à Pop d’avoir décidé de venir nous rendre visite. Dommage que t’es choisi la Colombie en juin prochain...
Merci à tous les commentateurs d’articles, parce que nous on a bien aimé vos commentaires. Mention spéciale à Ronan qui remporte la palme d’or, et à Amandine qui remporte le prix spécial du jury
Merci aux coutouilleux d’avoir fait preuve d’une grande perversité en nous inondant de défis plus stupides les uns que les autres, soit à notre image.
Merci à tout ceux qui nous ont aidé, de quelque manière que ce soit, à faire de ce projet une réalité.

Tu veux bien aller voir ailleurs si j’y suis ?

Oui, on veut bien, on rêve de repartir, surtout qu’on a comme une impression d’inachevé. Et si t’y es c’est encore mieux. Étrangement, depuis quelques temps on rêve de Namibie et d’Angola par exemple. Mais en même temps on aspire à un peu plus de stabilité, ce qui apparait un brin incompatible avec un re-départ, tout du moins dans l’immédiat.

C’est pour aujourd’hui ou pour demain ?

Ce qui est pour aujourd’hui c’est le rétablissement de Monsieur, et le passage de Madame à Paris et environs pour voir certains d’entre vous.
Ce qui est pour demain c’est le rétablissement de Monsieur, et Madame qui bosse dans les environs d’Aubagne pour renflouer les caisses.
Ce qui est pour après-demain reste trop flou pour que l’on puisse l’évoquer.

Mais tu vas t’taire, oui ?

Effectivement, notre Blog va avoir droit à un repos bien mérité. Reste à savoir s’il reprendra du service un jour.

Un certain temps ailleurs

2009-05-06T08:39:00.009-05:00

L’heure de la sortie à sonnée. Nous voilà de retour en France. Ce moment espéré parfois, redouté souvent, est là, face à nous, et nous, nous nous sentons un peu perdus.
On a eu beau y penser souvent, tenter de s’y préparer, on ne mesure toujours pas le changement radical que cela va représenter pour nous. Ce changement pourrait ne paraître rien à côté de celui qu’a représenté le fait de partir il y a de cela 8 mois, mais étrangement il nous apparait au contraire plus risqué. L’appréhension est réelle, comme si la vie française était une inconnue pour nous.

Mais avant de regarder vers l’avant, commençons par regarder derrière nous...

Le 29 août 2008 nous partions un certain temps ailleurs...

L’énigme est désormais résolue, nous pouvons maintenant remplacer les inconnues de cette équation par des valeurs certaines, au risque de faire perdre à cette équation initiale tout son charme.

Le certain temps aura été de 8 mois.
Avec le recul, cela nous semble court. Nous aurions d’ailleurs aimé donner à cette inconnue une valeur plus importante. Mais comme précisé dans le libellé du problème initial, ce certain temps dépendait de nombreuses variables que nous ne maitrisions pas toutes. Or l’une de ces variables a décidé de faire tendre la limite de notre voyage vers 8 mois. C’est ainsi.

L’ailleurs, lui, est un produit complexe, difficile à détailler ici, mais c’est un produit réel, un produit fini.
Là encore, nous aurions aimé donner un périmètre plus important à cet ailleurs, mais la même cause produisant les même effets, nous avons été limité par la variable « maladresse ».

Cet ailleurs aura été varié. Quelques données pour s’en persuader.
- 13 pays traversés
- Près de 9 000 Km entre les extrémités Nord Sud et 5 000 Km Est Ouest
- Approximativement 70 °C d’amplitude thermique (Max : 50 °C ; Min : -20°C)
- Près de 7 000 m de différentiel d’altitude (Max : 6962 m (heu... oui, moi j’y suis allée en pensée à l’Aconcagua...); Min : -32 m)

Tout celà s’est traduit par une grande richesse de paysages : forêt tropicale humide, hauts plateaux arides, montagnes enneigées, plages de sable fin, pampa , salar...
Nos yeux auront apprécié.

Mais un voyage ne se limite pas aux seuls paysages. Le plus important reste sans doute la rencontre. La rencontre furtive, au coin d’une rue, juste le temps de se croiser, ou bien la rencontre qui dure, où l’on prend le temps de se parler, d’échanger, d’en apprendre plus sur l’autre.
Nous avons aimé ces rencontres, même si, il faut bien le reconnaître, nous n’avons pas toujours eu le contact facile, peut-être gênés par le fait d’être deux, ou plus simplement par notre timidité. Mais nous n’oublierons pas certains regards complices, certains rires d’enfants, certains sourires compréhensifs quand nous tentions de nous faire comprendre dans la langue de... Cervantès.
Nous retiendrons également la simplicité des rapports humains, dont nous manquons trop souvent peut-être dans nos sociétés où l’apparence importe tant.
Et que dire de la générosité de ceux qui ont si peu.

Nous aurons vécus des moments forts.
Des moments difficiles, ironiquement les plus douloureux pour nous seront intervenus au tout début (vol) et à la toute fin (chute) de notre voyage.
Des moments heureux aussi bien sûr, en particulier les retrouvailles avec Dona Julia au Nicaragua 7 ans après, mais tant d’autres encore.
Des hauts et des bas, à l’image de la vie, mais avec une autre envergure peut-être.

Maintenant tout cela n’est plus que souvenirs (mais c’est déjà pas mal). Cela risque seulement de devenir un peu douloureux quand ceux-ci deviendront nostalgie, mais ce sont les risques inhérents au voyage.

Aujourd’hui c’est plutôt vers l’avenir que nous essayons de regarder, là où plusieurs défis nous attendent.

Tout d’abord le rétablissement, la « remise sur pied » de monsieur. Pour cela il faudra un peu de discipline et beaucoup de patience. Et la patience ça n’est pas son truc.

Ensuite la recherche d’emploi. Étrangement le voyage est une activité déficitaire, et les caisses doivent maintenant être renflouées. L’appréhension est différente chez chacun de nous. Amélie n’a pas d’inquiétude particulière quand à sa recherche (la crise n’aillant que peu d’impact sur les besoins en kiné dans cette France vieillissante) mais n’est pas très attirée par l’idée de devoir s’y remettre.
Sylvain est plutôt impatient de s’activer professionnellement, mais appréhende un peu plus la recherche, et sa patte folle ne devrait pas lui faciliter la tâche.

Enfin, nous aspirons à plus de stabilité, ce qui sous-entend que nous sachions où nous souhaitons nous stabiliser. Que nenni, nous n’en savons rien, et ce point est bien sûr en lien avec le précédent, en particulier en ce qui concerne Sylvain.

Le retour en France : l’aventure je vous dis !!!

Monsieur Bricolage

2009-05-06T08:31:00.004-05:00

Voici quelques-unes des dernières photos de notre voyage.

AVANT

APRES

Une vraie quincaillerie...

Dépêche AFP (les Actualités assez Fraiches du Patient)

2009-04-16T22:08:00.038-05:00

Jeudi 30 avril :

Nous rentrons.
Nous ne réalisons pas encore tout ce que cela signifie, encore préoccupés que nous sommes par les conditions du transfert.
Ces conditions seront bonnes. Voyage en classe business jusqu’à Paris, puis mise à disposition d’un « extra seat » sur l’avant pour coucher la jambe sur le trajet Paris - Marseille.
Le transfert se fera sans antalgiques, ce qui signifie beaucoup, mais l’engourdissement dû à l’immobilisme sera pénible.

Pour que ma patte folle, alias « grande folle », supporte un peu mieux le transfert, elle voyagera côté hublot. Du coup, elle aura profité du joli spectacle que cela suppose.

Arrivé à Marseille, nous récupérons... notre sac. L’un des deux s’étant perdu en route. La poisse je vous dis !!!

De là nous irons directement sur l’hôpital d’Aubagne qui me reçoit pour quelques jours d’observation. Je ne résiste pas à l’envie de préciser que nous avons eu certaines difficultés à dégoter un hôpital voulant bien de moi. La raison : je ne suis pas « rentable ». Pas d’actes médicaux d’importance (et donc supposant une facturation importante) prévu en ce qui me concerne, la chirurgie ayant eu lieu à Santiago. J’insiste, ça n’était pas une question de disponibilité de lit. Je ne connais pas le détail, mais il semble que ce soit le résultat d’une réforme récente de l’hôpital public. Résultat, on a fait ce que je déteste par dessus tout faire : faire jouer le piston, soit contacter une amie de mes parents, médecin de son état, pour avoir une place. L’ambulancier me dira que l’autre solution, pas particulièrement plus « honnête », aurait consisté à se pointer aux urgences...

Mercredi 29 avril :

Et voilà, les sacs sont fins prêts. Et ça n’aura pas été grâce à moi. La secrétaire des tas d’affaires à rentrer dans les sacs a pris possession de ses nouvelles fonctions avant même de mettre le pied sur le sol français. Quel dévouement pour la patrie...
C'est la photo du jour.

Ceci dit, moi aussi je commence à me plonger dans les dossiers qui relèvent de mon haut commissariat de la blague à deux balles. Mais ça vous n’en doutiez pas, j’en suis sûr.

L’autre grande nouvelle c’est qu’ils ont (enfin) dégoté une paire de béquilles à ma taille. Après l’attelle, la civière, l’hélicoptère, le jet, la chaise roulante, le clou médullaire... une fois de plus ma taille hors norme aura été problématique. A vrai dire je crois qu’il n’y a qu’une chose pour laquelle ça ne l’aura pas été : le patito... (cf. 21 avril)
*soupir*

Mardi 28 avril :

Nous y voilà : 48h avant le grand départ.
L’assurance nous l’a confirmé ce matin, nous rentrons.

Parait que Sarkozy a appelé : la France a trop besoin de nous en ces temps de crise.
On lui doit bien ça à Sarko, si on est parti faire ce grand voyage, c’est un peu grâce à lui : on en pouvait plus de voir sa grande gueule.
L’information reste confidentielle pour le moment, mais nous devrions être intégrés au gouvernement. Amélie en tant que secrétaire des tas d’affaires à rentrer dans les sacs, et moi en tant que très haut commissaire de la blague à 2 balles.

Nous seront rattachés au ministère de l’outre mère & père à Aubagne où nous devrions prendre possession de nos nouveaux quartiers dès vendredi. Cependant, en ce qui me concerne, il est possible que je sois ~~interné~~ hospitalisé quelques semaines avant de vraiment être opérationnel dans mes nouvelles fonctions.

Bref, la crise n’a qu’à bien se tenir, nous arrivons.

Bien sûr, même si nous n’avons pas eu le temps avec l’agitation de ces dernières semaines de faire du shopping de souvenirs, nous ne manquerons pas de vous ramener à chacun quelques exemplaires du virus de la grippe porcine, parait que c’est très tendance en ce moment à en croire les médias...

La photo du jour n’a rien à voir, mais demain (29 avril) c’est l’anniversaire de ma nièce Malou (2 ans). Vous noterez son côté Bling Bling précoce... Et si vous en voulez plus (comme par exemple les photos de ma nièce et filleule Romane - ooouuuuh je suis fier !!!), c’est par ici que ça se passe... http://histoiredetoi.canalblog.com/
Joyeux Anniversaire Malou !!!

Lundi 27 avril :

Si une journée d’anniversaire est généralement une journée agréable, le lendemain est toujours un peu plus difficile...

J’avais déjà un pied dans la tombe, voilà qu’Amélie vient de me dégoter mon premier cheveu blanc. Celui-ci vient s’ajouter à mon premier poil de barbe blanc...
28 ans, le début de la fin.
Quand en plus on sait que je fais, et c’est pas nouveau, un alzheimer précoce, j’avais vraiment pas le moral quand la kiné de la clinique est venue tenter de me faire marcher.
Sauf que pour moi, pas de miracle, il suffit pas de me dire « lève-toi et marche ». J’ai besoin d’appuis. Évidemment, pas moyen de dégoter de béquilles à ma taille... c’est une question d’habitude après.
« Pas de problème, on va bien vous trouver quelquechose »
Et elle revient deux minutes plus tard avec... un déambulateur...
*soupir*
Bon, je m’en retourne faire mes mots-croisés pendant qu’Amélie fait du crochet à mes côtés.
Après j’irai regarder « Amour, gloire et beauté » puis j’irai dormir sans omettre de retirer mon dentier, en repensant à ma folle jeunesse, quand je gambadais encore dans les montages de Patagonie et que... nan, vaut ptêtre mieux que je prenne un ou deux somnifères supplémentaires cette nuit...

Dimanche 26 avril (bis) :

Bon, on a été un peu prompt à poster l’article du 26. il s’est passé des choses ensuite.
Le 26 avril étant vraiment une date hors norme, nous aurons droit aujourd’hui à plusieurs images du jour...

Nous avons eu droit à un vrai gâteau d’anniversaire à la dulce de leche (les connaisseurs apprécieront, n’est ce pas Blandine ou Pierre ?). Je crois que j’ai l’air content sur la photo...

Ma panse n’en était pas au bout de ses surprises, puisqu’Amélie m’avait préparé un petit repas spécialement pensé pour redonner le moral à son grand blessé.
Au menu, de la mousse de foie de canard made by Olivier (là encore les connaisseurs apprécieront) et ... de la bière (bon, là je crois que tout le monde appréciera). Bière sans alcool, je tiens à préciser... et oui, antibios obligent !. Chut, faut pas le dire, je passe pour quoi moi après...

Dimanche 26 avril :

Putain, 28 ans et déjà des pièces à changer...
Ben ouai, aujourd’hui c’est mon anniversaire. Le contexte étant ce qu’il est, je peux vous dire que ça m’a fait une belle jambe (mouarf).
Hier les infirmières m’ont quand même aidé à déballer mon cadeau : une jambe toute neuve. Bon, pour être très honnête, l’ouverture n’a pas été accompagnée d ‘un « ouaaiiiii, trop bien, la jambe dont j’avais toujours rêvé !!! », mais plutôt d’un silence révélateur d’un enthousiasme digne de celui d’un milliardaire qui vient de se souvenir qu’il avait confié son pognon à Madoff. Le rapport ? Aucun, pourquoi ?
Donc ma jambe n’est pas très jolie extérieurement, et mes shorts risquent de prendre la poussière le temps de la cicatrisation, mais c’est pas grave, c’est la beauté intérieure qui compte parait-il. Et là, avec mon tout nouveau piercing, ça en jette grave.

Ce matin, après le ptit déj, grosse teuf dans la chambre 129. On s’est retourné la tête (à coup de nectar d’abricot), j’ai enchaîné les injections de stups (morphine), y avait du bon son (la clim était en marche) et des lights (on avait ouvert les rideaux), et puis y avait surtout du gros monde (on était au moins 2). Bref, tous les ingrédients étaient réunis pour que ce soit THE teuf where You had to be. Dommage pour toi, t’y étais pas...
Pour que t’ai quand même un aperçu de l’éclate totale que ça aura été, on t’a fait une mosaïque.
C’est la photo du jour :

Vendredi 24 avril :

12h30 : départ pour le bloc
17h45 : Sylvain est en salle de réveil, la chir s’est bien passée !

On l’a attendu... espéré... souhaité... rêvé... Et ça y est, le grand jour est arrivé ! Ce n’est pas noël mais presque... L’opération a eu lieu aujourd’hui vers une heure ! C’est un clou médullaire, on ne sait pas encore ni son poids ni sa taille, mais le « papa » va bien (après un réveil un peu nauséeux).
Trêve de plaisanteries, pour ceux qui aiment les détails, le chirurgien a expliqué que la consolidation avait commencé et qu’il a donc été un peu difficile de réduire la fracture (explication pour les néophytes dont je fais partie : réduction = puzzle de l’os, soit remettre les morceaux à leurs places initiales). Ils ont utilisé un fixateur externe pour désolidariser les 2 bouts, réduit puis réussi a mettre un clou (qui sert de tuteur). Il n’a pas touché aux « 2 » malléoles (interne et de Destot) qui n’étaient pas déplacées.
Zéro douleur pour le moment pour une bonne raison : le chir a anesthésié la jambe à la fin de l’opération (qui était, elle sous anesthésie générale).

En conclusion, le patient est dans un état physique plutôt satisfaisant, et dans un état mental très préoccupant, mais il semble que ce ne soit en rien lié à l'opération (pas besoin de couleur, c'est signé, mais c'était pour vous prouver que j'ai bel et bien survécu).

La photo du jour, sans rapport aucun : nos réserves depuis notre arrivée en huile d’olive, confiture et thé :o)

Jeudi 23 avril :

5h30 : réveil pour toilette pré-opératoire
7h00 : départ pour la chirurgie
9h00 : retour sans la chirurgie... une urgence à fait une queue de poisson à Sylvain... Opération reportée, reste à fixer quand (fin d'après-midi ou demain matin)
12h00 : le verdict tombe, l'opération est pour demain à midi... No comment...

La bonne nouvelle c'est que j'ai maintenant un fauteuil taillé sur mesure (Youhou ! A moi les trottoirs asphaltés du contour de l'hôpital !). Ce sera la photo du jour :

Mardi 21 avril :

Bon, Amélie s’étant mise assidument au ~~tricot~~ crochet (à chaque fois que je me trompe, je me fais engueuler...), je suis chargé de donner les dernières nouvelles du grand blessé.

Sylvain souffre terrrrrrriblement, depuis 15 jours il ne dors plus, ne mange plus, ne bois plus (pas même de la bière), ne respi... respire à peine, par contre il parle beaucoup (ah ah, vous ne croyiez quand même pas vous en tirer comme ça !!!).
Il parle beaucoup car son devoir est de témoigner... témoigner des atroces souffrances auxquelles il est sujet de façon constante ; témoigner de cette jambe, que dire, ce vulgaire morceau de chair, qu’il doit tenir à la force de ses bras pour ne pas le voir se disloquer littéralement ; témoigner de la brutalité des ~~infirmières~~ bourreaux qui, chaque jour, le battent, l’humilient, le ~~chouchout~~... le choumettent aux pires tortures... ; bref, témoigner de son héroïsme quotidien.

Bon, normalement, si je ne me suis pas trop mal débrouillé, cela devrait être le dernier article que j’écris. Amélie va vite vouloir reprendre la plume...

Raté, je dois continuer... Tant pis, j’aurais essayé.

Suite à la dernière visite du médecin et au changement de pansement, les nouvelles sont plutôt bonnes. La peau va mieux, les risques d’infection semblent en voie d’être maitrisés, ce qui signifie que l’opération devrait avoir lieu... jeudi 23.

La jambe a largement dégonflé. Le revers de la médaille, c’est que ça bouge plus à l’intérieur. Et j’ai jamais été très doué au jeu des osselets, de temps en temps je perds, et ça fait mal.

Au titre des anecdotes, nous avons reçu dimanche la visite du consul de France.
Extrait :

Moi : Je souffre, je dors plus... (cf. plus haut). Si vous saviez... Snirf
Ce qui me pèse le plus, c’est l’immobilisme, ne pas pouvoir bouger, sortir dehors, faire l’a... vaisselle. Vous voyez ?
Lui : Oui, je comprends, j’ai moi même été immobilisé comme ça pendant un an. Accident de moto.
Moi : ...
ah
...
Et sinon, vous faites quoi dans la vie ?
Ah oui c’est vrai, consul...

Nous avons reçu ce jour la visite de la personne chargée de m’aménager une chaise roulante « sur mesure ». Les premiers tests ont pas été très concluants. Pas besoin de lui dire que ça convient pas, suffit de lui lâcher deux, trois « Argh » ou « Gnnnnnnnn » et il comprend tout seul.
Copie à revoir, dès demain normalement.

Plus généralement, c’est étonnant comme certains mots de français sont compris de tous.
Par exemple, j’ai souvent l’occasion, quand ils me déplacent la jambe, de susurrer quelques mots doux de la langue française. Les aides soignantes comprennent généralement tout de suite que j’apprécierais qu’elles aille plus doucement.

Et puis, ben sinon, je vous présente la photo du jour, celle de mon copain « Patito » (littéralement petit canard), alias Canard WC. Je vous laisse deviner quels fiers services il me rend...

Samedi 18 avril :

Aujourd'hui c'est ravioli... heu pardon, aujourd'hui, c'est changement de pansement. Le médecin qui a fait ça ce matin, trouve que tout évolu dans le bon sens. Prochain changement de pansement mardi, chirurgie programmée (si tout continue de la sorte) jeudi.
La jambe de Sylvain continue à dégonfler, ses os continuent à jouer des castagnettes (surtout pendant cauchemar - la nuit a été un peu mouvementée).
J'ai enfin vu les radios. Le tibia est bien en 4 morceaux... Soyons honnête, c'est pas tip-top... Fracture tiers distal (c'est le gros morceau), malléole interne et " 3ème malléole (de Destot)"... Je dis ça pour les initiés...

Et j'allais oublier... Bon anniv' Hélène :o)

La photo du jour : Bonnet fait au crochet pour s'occuper... (merci Guillemette (Roux) de m'avoir appris...)

Jeudi 16 avril :

Bon, en attendant un article en bonne et due forme à propos de notre séjour à Santiago, voici les dernières nouvelles... Dès qu’on a des infos complémentaires, on mettra ce message à jour.

• Sylvain souffre de fractures tibia et péroné dites en spirale. Les fractures sont
1. Pour le tibia au 1/3 inférieur (en plusieurs morceaux). Cela va nécessiter une opération. Comme la fracture est basse, il aura plaque et vis.
2. Pour le péroné au 1/3 supérieur. Cette fracture va de paire avec celle du tibia mais a peu d’importance, elle cicatrisera d’elle même.
• En post traumatique, des phlyctènes (grosses ampoules) sont apparues sur la peau en regard de la fracture tibiale. A cause de la présence de 2 bactéries (qui répondent bien aux antibiotiques), les risques d’infection sont trop élevés pour permettre une opération actuellement.
• Sylvain a peu de douleur.
• L’oedème, très important il y a quelques jours, a bien diminué.
• Si tout continue de la même façon dans les jours à venir, Sylvain devrait être opéré mercredi prochain.
• Le moral n’est pas au top, mais ne frôle pas la cata non plus.

Dernières idées en vrac :
• Nous ne savons pas encore quand est ce que nous rentrons en France, cela dépendra de l’état de Sylvain.
• Nous sommes joignable par mail et Skype car la clinique est équipée de wi-fi
• Il y a 6h de décalage entre la France et le Chili (il est plus tard chez vous que chez nous)
• Ce qui me pèse le plus est de ne pouvoir sortir... j’ai beau avoir eu le feu vert du toubib aujourd’hui, les fauteuils roulants locaux ne sont pas adaptés à ma taille.

C’est quand qu’on va où ?

2009-04-16T18:17:00.015-05:00

Nous voilà donc dans cet « hôpital » de Cochrane où je suis le seul patient, un médecin passe tout les 34 du mois et où l’appareil radiologique est en panne (wouhou !!!). Seule la présence permanente d’une infirmière nous autorise à penser que c’est bien un ~~hôpital~~ dispensaire.
Une chose paraît certaine, nous ne resterons pas longtemps ici...
...ou pas.

Sitôt arrivé, le médecin, qui était quand même là pour nous accueillir (une évidence ???), nous annonce que dès le lendemain nous serons transférés par avion à l’hôpital de Coyhaïque, qui lui, incroyable mais vrai, est équipé d’un appareil radiologique en état de fonctionnement.

Le lendemain, des nouvelles contradictoires nous arrivent : l’avion a un problème d’ordre technique, puis plus tard ne peut plus décoller pour des raisons météorologiques, enfin une urgence prioritaire nécessite son utilisation. Bref nous ne décollerons pas ce jour, mais, promis juré par le médecin, le jour suivant.
Bien évidemment, nous resterons également cloué à Cochrane le lendemain, là encore pour des raisons obscures. Nous même ne comprenons pas bien ce qui se passe. Nous comprenons seulement qu’il existe de sacrés problèmes de communication entre notre assurance, ses bureaux chiliens et argentins (qui sont aussi de la partie, allez comprendre pourquoi....), les hôpitaux et les différents acteurs qui pourraient intervenir dans le rapatriement. L’impatience nous mènera à nous énerver, et tenterons par plusieurs biais (personnel de l’hôtel, ambassade, famille et amis en France et bien sûr Amélie) de faire bouger les choses au niveau de l’assurance. Le médecin, lors d’un de ses passages, lisant le désespoir dans nos yeux, fera preuve d’un grand professionnalisme en nous administrant à chacun des calmants, soit deux canettes de bière 50cl. La médecine n’arrête décidément pas le progrès.

Les rebondissements sont nombreux et nous ne vous les conterons pas tous, mais voici quelques morceaux choisis :
- Le 2eme jour, nous apprenons que, semaine sainte oblige, il n’y a pas de médecin traumatologue à Coyhaique (là où on doit nous transférer le lendemain) avant 4 jours. Ce qui signifie pas de prise en charge... Ceci-dit, le transfert n’aura pas lieu, mais pas pour cette raison.
- En appelant le bureau argentin de l’assurance, nous nous rendons compte qu’ils nous croient à Coyhaique (alors que nous sommes toujours à Cochrane) et qu’ils attendent des nouvelles du médecin de là-bas (rappelons qu’il n’y en a pas).
- Nous apprenons le 3eme jour que la veille, parait-il, un hélicoptère nous a attendu sur le tarmac de l’héliport. Personne apparemment n’en a été informé, pas même l’assurance.
- Enfin, notre préféré : nous recevons le 4eme jour un mail de l’assurance (ce qui en soit est déjà un grand progrès, les 3 premiers jours nous n’avions eu aucun contact par quelque média que ce soit avec l’assurance et avions donc râlé en ce sens) nous annonçant que, je cite : « l’accord de prise en charge pour trajet en ambulance Cochrane San Diego dés demain matin » a été donné.
Au lieu de San Diego, il fallait comprendre Santiago, capitale du Chili (à la limite, nul n’est tenu de connaître la capitale du Chili). Mais surtout Cochrane - Santiago en Ambulance c’est au minimum deux jours de route dont un à rouler sur des pistes cahotiques (de quoi me faire assurément hurler à la mort toutes les 30 secondes). De plus, la route chilienne est fermée pour cause d’éruption volcanique, et il faudrait passer par l’Argentine, avec passage de frontière X 2 à la clé. Et dire que ce mail était simplement censé nous confirmer ce que nous savions déjà, soit que nous partions le lendemain par avion médicalisé à Santiago... En lisant ce mail, j’hésite entre fou rire et crise de nerf...

Finalement, nous partirons le 4eme jour en Jet médicalisé à Santiago. Nous poussons un gros Ouf de soulagement, et les circonstances un peu particulières de ce vol ne nous empêcherons pas de profiter de la majesté de la patagonie « vue du ciel ».

Puisque c’est comme ça, je me casse...

2009-04-16T12:03:00.022-05:00

Le chemin (ou plutôt ce qui ferait office de...) étant hasardeux, Amélie rebrousse chemin. Pascal et moi décidons de continuer. Malgré le plaisir peu évident de la montée dans ces conditions, nous poussons jusqu’au glacier d’où la vue est à couper le souffle. Là est déjà la première erreur... Ils continuent la balade jusqu’au bout alors que je me pèle à les attendre (et ils le savent...). Au bout d’un moment, entre colère et inquiétude, mon cœur balance...

Je souffle à Pascal que Amélie a très bien fait de rebrousser chemin par elle-même, et que peut-être aurions-nous du faire la même chose. Ironiquement au vue de la suite des évènements, je lui dit sur le ton de la blague que, comme le dit Joe Simpson dans le film « La mort suspendue » (« Touching the void »), 80% des accidents interviennent en descente, et qu’on va certainement en baver pour redescendre... mais pour autant je n’ai aucune appréhension particulière lorsque nous repartons.
A mi-chemin de la lagune, je m’engage sur une pente recouverte partiellement de neige résiduelle. Il est 16h30. Vous l’aurez deviné, je glisse... une glissade comme chacun peut en faire pour ensuite se relever en laissant échapper un ou deux jurons, et c’est tout. Sauf que dans mon cas ma glissade se poursuit sans que je ne puisse m’arrêter, je prends même de la vitesse, passe une première corniche, tombant lourdement en contrebas, puis une seconde, peut-être une troisième (j’ai pas compté), et arrive finalement à m’agripper à quelques « Lengas » (arbre local) qui poussaient par là. Au final une glissade d’une quinzaine de mètres et une succession de 2 ou 3 chocs violents.
Pascal me rejoint au plus vite, me demandant si je vais bien. Me fiant à ma douleur, je réponds que je crois avoir la jambe gauche cassée. Lorsqu’il arrive à ma hauteur, nous jetons un coup d’œil à la jambe incriminée : le pied étant orienté à 90° plus à gauche de son axe normal, le doute était peu permis.

Pardon pour la longueur du récit qui suit. Si ce niveau de détail ne vous intéresse pas, il suffit de ne pas lire ou de ne lire que les phrases en gras.

Pascal me dit qu’il faut que nous descendions jusqu’au lac, qu’il ne peut pas me laisser là tout seul (j’avais une plaie au front, et le traumatisme crânien n’était pas à exclure). La priorité est alors de me sortir au plus vite de la corniche sur laquelle nous nous trouvons, celle-ci étant pentue et exposée.
Je sens mes os cassés à l’intérieur de la jambe qui bougent. Au delà de la douleur que ça génère, c’est très perturbant.
Je ne me sens pas capable de me traîner comme Pascal me le demande. Il tente de me porter mais nous manquons de glisser tous les deux (il faut dire que je pèse une centaine de kilos, soit bien plus que Pascal). Je lui dis que je vais essayer de le faire mais que j’aurais besoin d’une attelle. Nous tentons rapidement de fabriquer une attelle de fortune avec quelques branches et un tee-shirt, mais les branches sont fragiles et le stress ne nous aide pas à soigner notre travail. Le résultat n’est pas satisfaisant. Je me remets sur mes genoux, mon genou gauche va bien, et arrive très péniblement à sortir de la corniche. J’annonce à Pascal que je me sens incapable de descendre sans attelle et que je préfère qu’il parte chercher de l’aide et du matériel pour me sortir de là. Il m’aide à me caler sur un arbuste pour m’empêcher de glisser de nouveau et commence à descendre à toute vitesse en caleçon / tee-shirt, ses pull et pantalon étant restés avec moi pour me tenir chaud. Ma jambe est couchée de manière à ne pas pouvoir bouger. Je suis étonné de constater que je ne souffre pas.
Avec ma patte folle j’avais l’air d’un con, ma mèèèèèreeeee !!! (bis)
Mais je me dis aussi que ça aurait pu être bien pire... plaie ouverte, deux jambes cassées pour le prix d’une, voire un atterrissage sur le pierrier quelques mètres en contrebas...

J’attends une heure peut-être avant qu’Amélie me rejoigne. Elle m’installe plus confortablement (glissant un sac sous mon derrière) et m’apporte de nouvelles couches de vêtement essentielles, car immobilisé et avec la tombée de la nuit je me refroidi à toute vitesse, et mes tremblements de froid ironiquement me font souffrir au niveau de ma fracture.

Pascal nous rejoint 2 heures après avec corde, baudrier et... attelle. Le temps de m’enfiler quelques couches de vêtement supplémentaires, un baudrier, l’attelle et de m’emballer la jambe tel un œuf de Pâques, nous amorçons une très longue descente par tronçons successifs de 30 mètres, distance maximale autorisée par la longueur de la corde qui nous assure tous les deux, Amélie et moi. Amélie me précède, puis je la suis me laissant glisser sur les fesses pendant qu’elle surélève mon œuf de Pâques pour éviter tout choc. Le terrain est particulièrement difficile, nous traversons à plusieurs reprise une rivière en provenance directe du glacier (et je n’ai pas pu enfiler de pantalon), je fatigue rapidement, somnolant à chaque pause, aidé en cela par les antalgiques avalés. Il faut dire que je l’ai un peu chargé mon homme pour qu’il n’ai pas trop mal. Heureusement la lune est presque pleine, et le ciel à peu près dégagé, quelques gouttes seulement sont là pour nous rappeler que ça pourrait être bien pire.
Nous avançons lentement mais je ne souffre pas ou peu, notamment grâce au soutien, aussi bien moral que physique, d’Amélie. Nous mettrons quelques 9 heures à descendre jusqu’à la lagune (là ou la montée ne nécessite normalement que ¾ d’heure) où Chus avait dressé un camp de fortune. Nous arrivons tous exténués, et je laisserai échapper quelques larmes de fatigue pour évacuer une partie de la tension accumulée.

1 ou 2 heures de repos sans sommeil après, attendant ainsi le lever du jour, Chus et Pascal redescendent au Campo chercher du secours. De mon côté je dors d’un vrai sommeil plusieurs heures.

Pascal revient vers 12h30 accompagné de 5 paires de bras et d’un brancard. Mais me porter sur un brancard, même à 7, c’est difficile, et nous comprenons vite qu’il sera très pénible de me faire redescendre au Campo (la pente est raide et les obstacles au sol nombreux), et la possibilité de l’envoi d’un hélicoptère apparait de loin comme la meilleure solution. Les secouristes (en réalité des employés de l’hôtel voisin) aménagent un héliport de fortune et allume un feu si possible avec beaucoup de fumée pour facilité notre repérage.

Beaucoup, beaucoup de communications radio avec carabineros, assurance et secours locaux plus tard, soit vers 17h (et 24 heures après la chute), un hélicoptère s’approche. Problème, les coordonnées qu’on lui a communiqué sont mauvaises, et il ne nous trouve pas au premier passage, doit se poser à l’hôtel pour demander des informations plus précise avant enfin de nous repérer. Lors de la 2ème approche de l’hélico, la bonne, c’est à mon tour d’avoir quelques sanglots nerveux, l’accumulation du stress de ces 24h débordant...

Malgré l’organisation impeccable de Pascal, Chus et du personnel particulièrement disponible de l’hôtel, nous comprenons que ma prise en charge ne sera pas facile. Nous n’imaginions pas à quel point : les jours qui suivront seront une succession de dysfonctionnements graves de la part des différents acteurs chargés de celle-ci ... mais ça c’est une autre histoire.

Nous arriverons finalement en hélicoptère à Cochrane (avec au passage un sacré paysage pour ceux qui ne sont pas alités à même la carlingue), nous serons amenés dans un hôpital, on m’y apportera enfin les premiers soins, ce qui se limitera à la désinfection des plaies externes et la pose d’un plâtre provisoire. Car « malheureusement, l’appareil radiographique est en panne en ce moment ». Et ben on est pas rendu... On pensait que le pire était derrière nous...

La morale de cette histoire est que j’ai été bien con.
Désolé, je suis pas La Fontaine moi, et les moralités c’est pas mon fort...

L'oncle d'Amérique

2009-04-14T17:23:00.014-05:00

Si nous sommes repassés côté chilien, ça n’est pas pour le seul plaisir de porter durant 3 jours nos sacs surchargés. Mon oncle Pascal habite depuis quelques années dans les environs et nous ne pouvions décemment passer au Chili sans aller lui rendre visite dans le petit paradis où il a choisit d’élire résidence.

Problème, le petit paradis en question, alias le « Campo », est un peu coupé du reste du monde (sans doute cela contribue-t-il d’ailleurs à en faire un paradis).
Nous tentons bien quelques envois de mails à Pascal, mais ses occasions de consulter sa boîte (ce qui suppose un passage express au purgatoire le plus proche, soit un hôtel voisin) étant rarissimes et la seule réponse reçue étant quelque peu incomplète, nous partons de Cochrane avec bien peu d’indices sur comment monter au paradis.

Après avoir expérimenté l’auto-stop sur la carretera austral, ce qui suppose beaucoup de patience, nous partons là où le couple d’allemand qui a bien voulu nous emmener allait, soit un hôtel que nous supposions non trop éloigné du Campo. Arrivés sur place, nous comprenons vite qu’il s’agit de l’endroit où Pascal consulte occasionnellement ses mails, que les gens le connaissent et que nous ne pouvions mieux tomber. Nous pensions avoir fait le plus difficile mais apprenons quelques minutes plus tard que Pascal est à ce moment même sur le point d’arriver par bus à Coyhaïque, soit 270 km plus au nord (ce qui signifie ici 6 heures de transport) dans le but d’y rester approximativement une semaine.
Gloups...
Après hésitation, nous prenons la décision de monter voir Pascal là-haut, et tant pis pour le petit paradis.

Ce détour imprévu, nous ne le regretterons pas, car nous serons reçus à bras ouverts par Pascal et son amie Chus. Nous partirons notamment tous les 4 faire un grande boucle motorisée dans les environs de Coyhaïque (et après avoir mangé « camping » depuis si longtemps, il est bien agréable de profiter des petits plats de Chus ! Tant pis pour les rondeurs...).

Mais la déception de ne pas voir le Campo est toujours présente, et nous décidons de prendre encore un peu plus de retard sur notre voyage (car oui, même en vacances longue durée nous réussissons à être pressés... séquelles sans doute de notre vie parisienne) et de redescendre au Campo avec Pascal et Chus (plus tôt qu’ils ne le prévoyaient initialement).

Le paradis, c’est bien connu, ça se mérite. Mais contrairement à ce que l’on pense, nul besoin de fréquenter assidûment les églises pour cela, ou de faire sa BA quotidienne. Une petite navigation d’une demi-heure sur un joli lac patagon suffit pour l’atteindre.

S’il fallait décrire la Campo, nous dirions que c’est la simplicité qui le caractérise le mieux : une maison, deux ou trois bâtiments annexes, un potager et quelques peupliers. Le tout situé entre un lac turquoise et des montagnes coiffées de glaciers. L’endroit est habité une grande partie de l’année par Pascal et Chus, et à plein temps par deux chevaux à moitié sauvages (au grand désespoir de leurs propriétaires), un gros matou et des souris, beaucoup de souris (pour le plus grand bonheur du félin précité). Un endroit décidément idéal pour se ressourcer. Et si le choix d’y vivre à plein temps n’est peut-être pas une évidence pour tout le monde, il faut bien reconnaître que le lieu dégage une sérénité que l’on ne ressent pas vraiment lorsque l’on monte dans une rame du métro parisien.

Notre programme dans ce lieu est, lui aussi, très simple :
1er jour : se reposer et profiter du lieu
2ème jour : grimpouiller dans les montagnes environnantes

Nous partons donc le second jour avec Pascal en direction d’une lagune et de son glacier qui surplombent le Campo.

Nous mettrons deux heures à atteindre la première, et après une pause pour nous rassasier d’un excellent saucisson et d’un superbe paysage, nous repartons en direction du glacier...

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué

2009-04-13T16:05:00.019-05:00

On a beau y laisser quelques plumes à chaque fois, et pas seulement celles du duvet, le camping... on aime. Alors puisque l’occasion se présente de nouveau, on resigne immédiatement. Cette fois-ci, notre mission, si nous l’acceptons, sera de traverser la frontière Argentine – Chili à pied, soit relier les villes de El Chalten (cf. article précédent) et de Villa O’Higgins, ville chilienne qui marque la fin de la « carretera australe » (en gros une route, ou plutôt piste, achevée en 1999 seulement pour désenclaver un petit peu cette Patagonie si difficile d’accès).

Et là, c’est tout de même une autre histoire parce qu’il faut tout porter sur le dos, pas question de laisser un gros sac à l’hôtel, on ne repassera pas par là de si tôt !

En théorie, le programme est le suivant :
• J1 : Auto-Stop sur 37 km : de El Chalten au « Lago del Desierto »
• J1’ : Marche le long du lac (15 km) pour aller au poste frontière argentin (avec l’option de marcher sans les sacs qui eux feraient le trajet en bateau)
• J2 : Marche pour passer côté chilien (2h jusqu’à la frontière et 4 jusqu’au bord du lac O’Higgins et au poste de frontière Chilien)
• J3 : Traversée du lac O’Higgins pour atteindre Villa O’Higgins

En gros, on est parti pour 3 jours avec notre maison sur le dos.
Au final, on est arrivé plein de bons souvenirs, mais pas tout à fait comme on l’imaginait !

• J1 : On a fait les 37 km de stop en 4 fois dont une à l’arrière de la longue remorque d’un camion qui transportait du foin (sur une route non asphaltée, youhou !!!)

• J1’ : On a raté le bateau à 30 secondes près... Et comme la journée était belle, que les pronostics météo des jours suivants n’étaient pas top, on est parti le long du lac AVEC les sacs. On est acueilli à l’arrivée par Emmanuelle et Mickaël, couple de français qui font le même parcours. Repos sous tente bien mérité après notre longue journée.

• J2 : 6h de marche sous la pluie (c’est mieux que la tempête annoncée), toujours chargés je vous le rappelle ! avec en option, passage de rivière sans pont... Que du bonheur ! Ouf le soir, on se réfugie chez Ricardo, le proprio du camping, qui loue aussi des chambres chez lui. Qu’il est bon de se retrouver au sec ! Par curiosité, j’ai pesé mon sac à dos : et donc, sans la bouffe mangée sur la route : 26 kg !!! ça pèse son poids !

• J3 : Glandouille chez Ricardo car, à cause du mauvais temps, le bateau a été reporté au lendemain... On en a profité pour sécher nos affaires détrempées et faire des travaux manuels tels couture pour pantalon et sac à viande troués, coupe de cheveux. On a aussi passé du bon temps à jouer avec Emmanuelle et Mickaël : belote, Time’s up.

• J4 : Arrivée à Villa O’Higgins. On est maintenant une bonne bande de jeunes (qui s’fend la gueule). La traversée en bateau s’est faite à 9 (3 anglais et 6 français). Depuis, on vadrouille ensemble (camping, bus, et soirée d’anniversaire...)

Malgré les quelques surprises que nous aura réservé cette traversée et les séquelles dorsales qu’elle nous aura laissée, nous avons été enchantés par ces quelques jours, et sommes décidement sous le charme de la Patagonie.

En arrivant à Villa O’Higgins, une question se pose immédiatement : quelle est la raison d’être de cette ville ? L’endroit et superbe (mais existe-t-il un endroit moche en Patagonie, on finit par se le demander), mais côté isolement, il est difficile de faire mieux. On ne s’attardera d’ailleurs pas ici, repartant dès le lendemain tous les 9 dans un mini-van transformé à cette occasion en boîte à musique. Cap sur Cochrane, la première ville « importante » de la carretera australe.

Cochrane, c’est pas encore ce qu’on pourrait appeler la civilisation, mais ça commence à y ressembler un peu. Et même que y a une banque ici, et ça c’est pas pour nous déplaire...

C’est ici que nos compagnons de route nous quitterons, continuant plus au nord quand nous décidons de notre côté de nous y attarder un peu.
Nous avons en tête de peut-être dégoter ici de quoi continuer notre périple à dos de canasson. Ne faisons pas durer le suspense inutilement, ils ne seront pas pour maintenant (mais seront-ils pour plus tard, cela semble particulièrement incertain), nous n’avons trouvé personne acceptant de nous vendre (ou louer) des chevaux.

Et puis Cochrane a également sa réserve naturelle, dont la particularité est d’être le refuge d’une population relativement importante de Huemules, soit une espèce endémique de cervidés aujourd’hui menacée d’extinction.
Nous voilà donc partis pour un treck d’une journée dans ce parc méconnu, et de ce fait très peu fréquenté.

Tant mieux pour nous, car malgré un soleil radieux et un décor superbe (mention spéciale pour le turquoise éclatant du lac Cochrane), nous ne croiserons personne.

Par contre, les huemules eux aussi se font discrets. Après 7 heures de marche, si l’on additionne le nombre de huemules recensés par chacun de nous on obtient... la tête à Toto. Mais nous on était pas vraiment venu pour voir Toto, et on est un brin déçu...
Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un huemul brun.

Alors nous, on avait ouï dire que le huemul était craintif. Et il se trouve que celui-ci nous montre son cul (appelons les choses par leur nom, et tant pis pour les synonymes plus corrects). Me disant que de toute façon, si on se remet à respirer, il va nous repérer et filer illico, et que c’est à peu près tout ce qu’on verra de lui, je commence à mitrailler frénétiquement son derrière (comme quoi quand je veux). Après quelques minutes, étant sûr de pouvoir publier fièrement une photo nette d’un cul de huemul sur le blog, nous nous enhardissons et avançons prudemment en direction du bestiau, qui plus est de façon à commencer à apercevoir son joli minois. Et de pas hésitant en pas hésitant, on se retrouve face à lui. Et lui, ben ça faisait déjà belle-lurette qu’il nous avait repéré, et à vrai dire ça lui faisait une belle patte qu’on soit là à lui reluquer le derrière. Il continuait à ruminer gaiement...

Cet acharnement photographique sur cette pauvre bête, qui heureusement pour elle n’était pas pudique, sera partiellement responsable d’un retour tardif au centre-village de Cochrane. Mais quant on voit ce que peut donner un crépuscule patagon, on se dit que finalement le retard à parfois du bon.

On a bien les glaçongs, mais on a encore oublié le Pastis, cong !

2009-04-05T16:32:00.019-05:00

Camping 2.0

Nous arrivons dans une région où la rando est lieu commun. El Calafate est non seulement le nom d’un arbuste de la région, de ses fruits mais aussi de la ville qui se trouve non loin du fameux Glacier Perito Moreno ! Le seul glacier au monde qui avancerait encore (les autres se stabilisant ou reculant, réchauffement climatique oblige) selon la propagande touristique locale. Nous savons qu’il y en a au moins un autre côté Chili, mais passons...

La seule visite du glacier ne nous suffit pas, on enchaîne donc avec 2 jours dans le même parc national de « los glaciares » mais sur une autre rive du lac Buenos Aires. On compte y visiter une estancia (dont la définition donnée dans l’illustre dictionnaire « Le grand Sylvain », référence linguistique s’il en est, est la suivante : ranch patagon), monter le Cerro de los cristales et bien évidemment camper une nuit : maintenant qu’on a notre kit, on en profite !!! Mais, vous allez voir, peut-être le camping va-t’il avoir raison de nous...

Alors que notre trajet en voiture annonçait plutôt une belle journée, la visite du Glacier s’est voulue humide et nuageuse... Mauvais pronostic pour le camping... De retour dans le transport, le soleil pointe le bout de son nez donnant naissance à de belles couleurs dans le paysage et à un non moins bel arc-en-ciel... et nous redonnant le sourire!

Une fois à destination, le taxi parti, re-voilà la flotte pour aller jusqu’à l’estancia, la flotte pour en revenir... et la flotte pour planter la tente ! On se console par une sieste et devinez quoi : une fois sous la tente, plus de pluie... Sommes nous maudits ?!

Amélie omet étrangement de préciser que pour cette cession camping elle avait oublié d’embarquer sa lampe frontale et ... le réchaud. Bref, nous voilà reparti à cuisiner au feu de bois. Et tant pis pour l’inauguration tant attendue du réchaud. Tant pis aussi pour les chaussures d’Amélie, les seules qu’elle ait dois-je le rappeler, qui ont fait un peu plus que sécher auprès du feu. Les voilà cuites à point, voire un peu carbonisées sur les bords, façon asado argentin. Matthias, tu aurais été fière d’elle... NDLR : je n’ai rien omis du tout, j’ai laissé le soin et surtout le plaisir à Sylvain de conter mes exploits...

Autre petite « anecdote » si l’on peut le dire... Je suis, comme vous l’avez déjà lu, assez aimée des moustiques... Et bien figurez vous que pas seulement ! Lors d’une nuit dans un hôtel de Calafate que je déconseille fortement, je me suis faite dévorer par je ne sais quelle bête qui pique méchament (photo à l’appui)... Et Sylvain qui se plaignait d’un malheureux bouton... J’ai failli me vexer !

Recompensés de notre persévérance, la journée du lendemain est belle et nous profitons d’une vue à 360° en haut du Cerro de los cristales d’où l’on voit le Perito Moreno, Torres del Paine, et d’autres sommets...

Persévérance

« El Chalten, capital national del trecking » qu’ils disent ici ! Et on comprend pourquoi : parce que ce petit village trèèèès touristique est littéralement cerné de montagnes aux profils remarquables ainsi que d’une miriades de lacs et presque autant de glaciers de toutes tailles. De quoi nous redonner l’envie de dégainer de nouveau notre tente et de partir à l’assaut de ces forteresses naturelles. Yiiiihaaaaaa !!! Je vous rassure, notre croisade n’aura pas fait de victime, si ce n’est peut-être ma paire de lunette, mon matelas de sol et ma tong droite.

Et moi qui pensais pouvoir me venger tranquillement après, il lache l’info comme si de rien était. Pffff, même pas drôle !

Toujours est il que cette fois-ci, Matthias, c’est de lui dont tu aurais été fier...

A propos de boulets, je tiens à rassurer les Coutouilleux du 15 août, nous oeuvrons toujours pour dégoter un ambassadeur du club des boulets pour l’Amérique latine. Pour l’instant, les deux candidats les plus sérieux sont... nous-mêmes, mais notre mandat prendrait fin mécaniquement d’ici quelques mois. Nous cherchons donc toujours...

Trois jours de treck supers malgré une météo mitigée. Ce n’est qu’une question d’habitude après tout... On en revient quand même avec des paysages plein les mirettes : Fitz Roy, Glaciar de piedras blancas, Torre et sa laguna, glaciar Grande ! Et quelques km dans les jambes, mais c’est quand même bien agréable de les faire à pied après en avoir fait tant en bus...

Dents de sagesse

2009-03-16T22:34:00.011-05:00

Maintenant, que l’on a le kit complet du parfait petit randonneur, ce serait dommage de ne pas l’utiliser. On part donc pour l’île Navarino – Chili, au sud de la terre de feu argentine, pour un des treck les plus austraux au monde (oui, rien que ça !). Steph et Jo nous ont incrustés sur le bateau de Ben et Skye, d’autres marins d’Ushuaia qui partent pour le Cap Horn. Nous, on s’arrête avant, ils nous déposent à Puerto Williams, départ du treck.

Pour moi, c’est une grande 1^ère. A part 2 virée à Bréhat sur le 4.45, je n’ai jamais fait de voile... Je suis donc toute contente de partir pour 4 à 5 heures de route sur un voilier. Mais voilà, le vent est parti faire un tour ailleurs aujourd’hui et nous avons fait la traversée au moteur ! Tant pis, on verra bien pour le retour !

La rando autour des « dientes de Navarino » se fait en 4 ou 5 jours. On table sur 4 en prévoyant une double journée le 2^ème jour... Mais on est trop fort car après seulement 2 jours (oui, vous avez bien lu : 2 jours), nous revoilà à Puerto Williams ! Non, nous ne sommes pas apparentés ni à superman, ni à l’homme qui valait 3 milliards, mais on s’est fait surprendre par l’hiver qui a déboulé sans prévenir en une nuit ! On s’est réveillé sous la neige avec un vent à décorner les boeufs après notre 1^ère nuit... et la sagesse (ben ouai, on avait promis à nos parents d’être sages après leur départ) nous a dicté de faire demi-tour... Notre kit du parfait petit randonneur est une version printemps/été...

Notre treck aura donc rétréci au lavage à froid, mais ces deux jours passés dans cette superbe nature australe resteront à ranger dans la catégorie « bons souvenirs ». Avec, une fois n’est pas coutume, de biens beaux paysages...

Mention spéciale pour l’énorme drapeau chilien ornant la première montagne que nous gravierons. Ce histoire de bien rappeler aux voisins argentins d’Ushuaîa qu’ici c’est bel et bien le Chili...

Et puis ce sera aussi le plaisir simple d’un petit bivouac au bord d’un lac, nous deux, seuls autour d’un bon feu de camp... en pleine communion avec la nature (putain, c’est beau ce que je dit...). Et puis tant qu’à être seuls, autant en profiter pour être nous même, naturels quoi...

Avertissement :

Attention, les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité du plus très jeune public

Le retour aura, lui, été un chtit peu plus complexe...

...

En réalité un vrai parcours du combattant à slalomer entre troncs abattus (merci les castors) et zones marécageuses (merci encore les castors). Pendant tout ce temps, nous nous sommes âprement disputés le prix du meilleur gadin, et nous ne sommes d’ailleurs toujours pas d’accord sur le vainqueur. De quoi être vraiment heureux de retrouver 4 murs, 1 toit, et surtout un poêle à bois !

Les conditions météo en un rien de temps ont radicalement changé (on est donc bien content d’avoir pris la décision de rebrousser chemin) et nous voilà plus ou moins coincés sur l’île. Notre moyen de transport pour le retour est le voilier, or, gros temps oblige, les ports sont fermés (aussi bien celui de Puerto Williams que celui d’Ushuaia). Les autres moyens de transports (qui sont hors budget pour nous) sont le cata et l’avion. Le premier ne part pas non plus pour les même raisons et le second, qui a pour destination Punta Arenas, est plein et ne part pas avant lundi... Nous sommes donc obligés de trainer sous les couvertures ou près du poêle qui chauffe 24/24 (et ce n’est pas du luxe). Voilà les nouvelles toutes fraîches (dans les 2 sens du terme) !

A l’aller, il n’y avait pas assez de vent...maintenant, il y en a trop... Décidement, je ne suis pas prête de faire de la voile !!!

Après deux jours entre couvertures et dock pour trouver un voilier retour, nous sympathisons avec Erich et Erika (recommandés pas Steph et Jo). Avant de laisser leur voilier quelques mois à Puerto Montt, ils vont quelques jours à Ushuaia. Cet adorable couple autrichien nous accueille sur Timoun pour l’apéro et nous propose de nous faire traverser le lendemain matin... Ils sont vraiment extras et on se sent sur leur bateau comme dans une maison, voire comme à la maison.

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas : le vent installé depuis 48h s’est envolé et nous avons pu naviguer sur une mer calme (beaucoup à moteur, mais tout de même un peu à la voile... YES !).

Accueillis à Ushuaia par Steph et Jo, nous partageons tous ensemble, une bonne soupe maison (merci Erika), et en dessert, nous filons dévaliser la boulangerie française du coin : petit pain au choc’, croissants aux amandes, ... hummm... hummm... et re hummm...

On dirait le sud...

2009-03-14T22:17:00.017-05:00

Ici quchhhit...Sylvamé quchhhit.... en direct du quchhhhit... bout du monde quchhit. Non, vous ne révez pas quchhhhit... nous sommes bien quchhhit à Ushuaia !

Ici, nous avons plusieurs objectifs : visiter le coin et acheter une voiture pour remonter peinard à notre rythme la patagonie.

Pour la visite, pas de soucis : nous sommes d’abord allés au glacier Marcial (attraction locale). C’est une petite marche aboutissant à un point de vue sur la ville et le canal Beagle (ça parlera aux marins). Bon étant donné qu’il a neigé pendant la nuit, la petite marche a été folcklo sur les derniers mètres, on n’a pas fait la différence entre le glacier et le pas glacier, mais la vue était sympa.
On a aussi fait des balades dans le parc national, au bout de la route 3 : bout du bout du monde vous dirait on ici ! Et c’est décidemment très joli le bout du bout du monde ! On comprend pourquoi c’est mythique.

Nous croiserons notamment quelques pics. On a passé un bon quart d’heure à les observer frapper gaiement contre leurs troncs d’arbre. Zidane sur Materrazzi à côté c’était de la rigolade.

Côté voiture, c’est une autre paire de manches ! On a passé plusieurs jours à aller voir concessionnaires, registre automobile, commissariat de police, re registre automobile, douane argentine, consulat chilien... On a passé quelques heures sur le net pour au final s’entendre dire que pour acheter en Argentine, il faut qu’on ait un domicile dans le pays (heu... un domicile, on en a même pas un en France...) et de toute facon on aurait pas le droit de la sortir du territoire même provisoirement... Hors c’est l’intérêt d’un véhicule, être libre de passer par où on veut, quand on veut... Pour acheter au Chili, c’est possible, mais dans les régions au nord de Puerto Montt, soit au nord de la Patagonie...la région en question qui mérite d’être visité en voiture.... Ca n’a l’air de rien comme ça mais la déception est grande. Personnellement je me voyais déjà en train de parcourir les grandes steppes patagones au volant de notre carrosse. Vivement un prochain tour de bocal, que j’oublie ça très vite...

A Ushuaia, nous croiserons aussi Steph et Jo, des amis avec qui Sylvain a fait de la voile. Ils sont installés ici pour une saison, sur le beau bateau Podorange. Ils proposent des croisières vers le cap Horn, les canaux patagons ou même l’antartique. Nous partageons repas et bières et il nous donne l’idée d’un treck pour nous consoler de notre échec automobile.

B&B

2009-03-14T13:36:00.010-05:00

BB sont des initiales à la mode : pour écrire plus rapidement bébé (chez nos amis... c’est vraiment à la mode cette année !), pour Brigitte Bardot, pour Bed & Breakfast, pour Blandine et Benjamin (croisés par 2 fois pendant notre voyage), pour Boule et Bill, pour Bière et re-Bière... Maintenant, on vous présente le nouveau B&B à la mode : Bulle et Bocal !

En effet, un petit poisson rouge béguelin –de Lantenay-, émissaire de Vio (sœur de Sylvain) nous a rejoint dans notre périple à Santiago. On a pour consigne de l’accrocher à un de nos sacs et de rentrer le jour où il décide de se faire la malle. Nommé BULLE, il a donc tout naturellement pris place sur le petit sac à dos de Sylvain. On s’est dit que déjà habitué à son poisson rouge de proprio, le sac nouvellement baptisé BOCAL ne serait pas perturbé par l’arrivée de Bulle.

Par contre, le moyen d’attache fourni (pseudo porte-clef foireux) est étonnamment défectueux... A croire que certain(e)s sont pressé(e)s de nous voir rentrer... Pour être sur de profiter de Bulle et par la même de notre voyage encore quelques mois, on a renforcé son attache avec du sparadrap, mais chut, il ne faut pas le dire...

Regroupement familial

2009-03-10T10:05:00.026-05:00

Les voyages forment la jeunesse

Sans doute voulaient-ils vérifier que nous ne faisions pas de bêtises, ou tout du moins de pas trop graves. Ou peut-être voulaient-ils juste démontrer à leurs chtiots que eux-aussi étaient capables de barouder à travers l’Amérique latine. Faudra le leur demander. En tout cas une chose est sûre, c’est qu’ils sont là, avec nous : l’Odile Duj’ et les Nicole & Jean-Baptiste Anj’.

Ils ont ramenés dans leurs valises Minique & Pierre Lag’, deux amis lillois d’Odile.

Nous partîmes deux, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes sept en arrivant à l’aéroport. Cependant ce renfort sera de courte durée, les parents Angebault ayant d’abord prévu de visiter mon oncle d’Amérique, Pascal, qui vit près d’un lac isolé de Patagonie chilienne. Redécollage immédiat donc pour tous les deux après un rapide café (bière pour être plus proche des faits...) partagé dans l’aéroport.

Le gros de la troupe (le jeu de mot est tentant, mais je résiste...) s’en va à Santiago pour une visite du coeur historique.

Kaléidoscope

Le lendemain nous partons pour Viña del Mar qui a comme intérêt principal, outre ses plages, sa proximité avec Valparaiso.

Les deux voisines ne sont proches que de situation géographique. Le reste à plutôt tendance à les opposer. Viña est une station balnéaire qui attire les gros revenus de Santiago, quand Valparaiso, de son petit nom Valpo, est une grande cité industrielle. Nous logeons à Viña pour des raisons de sécurité, car Valpo traîne une image de ville dangereuse. Nous y reviendrons...

Demi-journée plage histoire de s’apercevoir que le courant froid d’Humboldt qui glisse le long des côtes est bien présent. Vagues fortes et température frisquette au programme.

Puis deux journées à Valparaiso, parce qu’elle le vaut bien.

La ville est découpée en deux partie principale :

La ville basse, plane, qui regroupe principalement le port et la plupart des bâtiments administratifs.

Et les collines sur lesquelles s’étalent à perte de vue des maisons de bois recouvertes de tôles ondulées multicolores réparties de manière quelque peu anarchique du fait des contraintes imposées par le relief. Et pour accéder plus facilement à ces différentes collines, pas moins de 14 funiculaires répartis sur toute la ville.

Cette organisation ~~bordélique~~ anarchique et ces couleurs multiples font de Valparaiso une ville kaléidoscope. Et c’est tout le charme de cette ville, charme auquel nous ne resterons pas insensible.

L’atmosphère particulière de cette ville ouvrière doit également beaucoup à ces centaines de chiens et de chats, souvent endormis, qui parsèment ses rues, ainsi qu’à ces peintures murales et graffitis artistiques qui décorent ses murs.

Mais la réputation de Valparaiso concerne également son insécurité latente. Tout au long de notre visite, des gens venaient spontanément nous voir pour nous avertir (à croire que nous étions faciles à repérer comme « touristes » il faut dire que les parents and CO sont arrivés un peu palots...). Les « n’allez pas plus loin », « cachez votre appareil » et autres « surveillez vos poches » ont rythmé nos journées.

Et il s’en est fallut de peu pour que nous ne passions malgré tout à la caisse...

Dans un restaurant le soir, deux jeunes faisant semblant de s’intéresser à la carte à la table d’à côté pendant que nous payions, puis ressortant sans commander. Le serveur les reconnait, nous prévient et nous propose de nous « escorter » jusqu’au bus. Nous acceptons. Escorte utile, car sitôt sortis par la porte arrière du restaurant nous sommes suivis. Mais les voleurs se sachant repérés, et le serveur faisant « barrage », ils ne passeront finalement pas à l’acte. Mais avouons que nous n’en menions vraiment pas large agrippés que nous étions à nos sacs...

Sur le seuil de la Patagonie

Après une nuit de transfert en bus inégalement apprécié par les membres du petit groupe, nous arrivons à Puerto Montt, située à 1000 km au sud de Santiago.

La ville en elle-même a relativement peu d’intérêt, mais déjà la végétation et les paysages environnants sont là pour nous rappeler que nous sommes très près du début de la Patagonie.

Le groupe de 7 se reforme avec le retour de Nicole & JB. Et rien de tel qu’un bon restaurant de fruits de mer pour se raconter nos aventures respectives.

Embarquement tous ensemble pour un tour qui nous mènera à Peulla via de biens jolis paysages (volcans enneigés aux cônes frôlant parfois la perfection, chutes d’eaux, lac aux rives encore bien sauvages...).

Ça y est, je comprends mieux... On a beau me surnommer la marmotte, je tiens à préciser que mon poisson rouge ne passe pas uniquement son temps à oublier, il s’endort aussi assez facilement... Et bien, j’ai trouvé : c’est héréditaire ! Le papa de mon poisson rouge narcoleptique est pareil tant du point de vue du sommeil que de la mémoire...

Mots de ventre (intermède gastrique) :

Je profiterai bien peu des paysages de la route retour ainsi que de la nuit qui suivra, morceau de saumon peu frais avalé le midi oblige. Oui, je sais, c’est pas bien passionnant, mais j’avais besoin de vider mon ~~estomac~~ sac. Heu, je ne voudrai pas en rajouter, mais les sacs, tu les as plus remplis que vidés... (Florence, je te tiens à disposition les photos du désastre nauséeux nocturne ;o) ).

Nous partons ensuite pour la très spirituelle île de Chiloé, ou comment rentrer en 2 jours dans plus d’églises que pendant 6 mois de voyage. Ici, les jésuites ont bien réussi dans leur mission d’évangélisation à en croire par la centaine d’église qui parsème le territoire pourtant réduit.

Et en plus ils se sont appliqués, parce qu’elles sont toutes mimines leurs églises. L’Unesco ne s’y est pas trompé et en fait figurer 14 d’entre elles sur la liste du patrimoine culturel de l’humanité.

Bref, nous qui étions plutôt habitués à faire la tournée des bars, nous nous retrouvons à faire la tournée des églises. Signe sans doute de l’influence malsaine que nos parents et compères ont sur nous.

Mais la spiritualité de Chiloé c’est aussi de sacrés paysages, de la divine cuisine et des palafitos (maisons sur pilotis) qui tiennent miraculeusement debout. Bref, un petit paradis...

La croisière s’amuse

Tel des prophètes, nous voilà sur l’Evangelista qui va nous mener en 4 jours vers le sud de la Patagonie, notre terre promise.

En réalité, bien plus qu’un pèlerinage vertueux, ce seront 4 jours de débauche, 4 jours pendant lesquels nous baigneront dans la luxure en nous adonnant aux plaisirs du jeu (bingo, échecs, scrabble...), nous nous laisserons entraîner dans la paresse (sieste à toute heure de la journée) et nous cèderons bien volontiers à la gourmandise (triple ration de brownie pour tous !). Et que dire de Pierre qui a découvert à cette occasion la Dulce de Leche (confiture de lait). Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a bien aimé...Et de Nicole et Dominique qui jouaient les receleuses à la sortie des ptits déj, les sacs pleins de confiote, café, brownies...

Avouons le, ces quelques jours ont été bien agréables...

D’autant que, une fois n’est pas coutume, nous en aurons plein les yeux, navigant dans des canaux patagons grandioses, longeant de nombreux glaciers notamment le gigantesque Pie XI, le tout escortés par des cormorants, lions et éléphants de mers, dauphins...

Cette croisière, idéalement située à la moitié de nos vacances familiales, nous aura permis de recharger à bloc nos batteries avant de nous attaquer au grand sud.

3 petites tours et puis s’en vont

Sitôt débarqués de notre évangile flottante, nous partons en direction du parc Torres del Paine. Malheureusement l’agence de voyage qui s’est occupé de nos réservations nous avait préparé une mauvaise surprise. Nous nous trouvons cantonnés dans un hôtel aux abords du parc, d’où il est bien difficile ensuite d’atteindre les différents centres d’intérêt du dit parc. Nous sommes contraint de contracter avec un chauffeur officieux qui dicte sa loi, sachant bien que nous n’avons guère le choix que d’accepter ses conditions.

Mis à part cette surprise quelque peu désagréable qui nous obligera à déserter une nuit nos cabañas pourtant confortables et prépayées pour le confort spartiate d’un camping (le dos de Pierre s’en rappellera), nous passerons deux journées très agréables bien que ventées et nuageuses à arpenter les chemins du parc. Pour les initiés qui connaitraient le circuit du « W », nous n’auront eu le temps que d’en faire un « V », soit une journée en direction du glacier Grey, et une dans la vallée du français, aux pied des tours.

Et puis au passage nous croiserons quelques spécimen de la faune locale, dont le joli guanaco (lama sauvage) et la non moins jolie caiquen (oie sauvage), ainsi qu’un volatile identifié comme un condor par Pierre, version plus ou moins mise en doute par Amélie. Et comme on saura jamais, ami lecteur, je te laisse choisir la version que tu préfères...

Nous fêterons également ici nos 6 mois de voyage. Et oui, déjà ! Le temps file, le retour approche et avec lui une petite pointe d’appréhension apparait. Parce que voyager, c’est pas désagréable mine de rien.

Ce parc, présenté comme un incontournable de la Patagonie, vaut effectivement très largement le détour, même si l’on sent que le tourisme est ici la vache à lait que l’on n’hésite pas à traire à toute heure de la journée... On en a encore mal aux mamelles.

Ajoutez-y maintenant une pointe de sable et vous obtiendrez un joli voyage

Punta Arenas, littéralement « pointe de sable », sera notre destination commune finale. Après, nos ptits vieux s’en retourneront à leurs occupations hexagonales, abandonnant une nouvelle fois leurs progénitures. Parents indignes...

Mais nous n’y sommes pas encore. Nous avons d’abord rendez-vous avec tout plein de petites bestioles qu’on a pas l’habitude de croiser chez nous, enfin chez vous. Citons sans être exhaustifs des guanacos (sorte de lama), des nandus (sorte d’autruche), des renards argentés (sorte de ... renards), des dauphins (sorte de Flipper), des pingouins (sorte de consultant Génération Conseil). La plupart seront observés simplement à partir de notre voiture. Et certains se retrouveront même dans nos assiettes. Les malheureux élus étant le guanaco et le nandu, accompagnant ainsi l’autruche, le caiquen et le castor... Ce soir là d’ailleurs on aurait bien mangé aussi du serveur, tellement celui-ci était antipathique, quoique la viande aurait surement été un peu nerveuse...

Côté flore, là aussi, le dépaysement était au rendez-vous. Par contre, on aura du mal à vous donner ne serait-ce que le nom d’une des plantes locales, nos connaissances en matière de botanique n’allant guère plus loin que le pissenlit. Ohh, t’exagères, on connait aussi le coquelicot...

Nous partirons également vers le cap le plus au sud du continent (soit sans tenir compte des îles, et donc du cap Horn). Nous ne parviendrons pas au bout par manque de temps. C’était déjà l’heure d’aller rendre visite aux pingouins de Magellans, ou plus précisemment aux manchots, car c’est bien de celà qu’il s’agit.

Petit intermède éducatif (ça faisait longtemps) :

La confusion entre manchots et pingouins est classique, à tel point que même nos guides touristiques se plantent allègrement, et nous par la même occasion. Confusion qui remonte aux marins anglais qui prenaient les manchots pour des pingouins, oiseaux qui vivent sur les côtes du Royaume-Uni. Et depuis, la confusion s’est installée durablement dans leur langue, (ainsi qu’en italien, espagnol et allemand) où Penguin (Pinguino..) désigne le manchot. Alors qu’à l’origine le mot, originaire du gallois « Pen gwin » , désignait bien le pingouin.

Ces animaux n’ont pas grand chose en commun. Il est facile de les différencier, en particulier pour deux raisons :

- Le pingouin vit exclusivement dans l’hémisphère nord et est capable de voler

- Le manchot vit exclusivement dans l’hémisphère sud et est incapable de voler

Pierre, tu avais donc raison...

Nous voilà moins bêtes, retournons en à nos bêtes.

Donc nous voici arrivant auprès d’une colonie de manchots de magellans. Et on a beau dire, ces bestioles sont vraiment attendrissantes, et on ne se lasse pas de les voir les ailes écartées en train de se secouer de bas en haut. Ceci dit, on m’aurait proposé un steak de manchot...

L’occasion pour tous d’user et abuser de son appareil photo. Mention spéciale à Odile qui a découvert les joies du mode rafale, soit j’appuie sur le bouton de l’appareil une dizaine de secondes pour prendre à peu près autant de photos. Dans le lot, y en aura bien une de bien quand même... J’ai trouvé mon maître.

Et ces sur ces belles images que nous nous disons « Au revoir ». Nos parents sont maintenant assurés que nous faisons bel et bien des bêtises, et ils nous ont prouvé qu’ils pouvaient aussi barouder en Amérique du sud, mais dans des hôtels 4 étoiles, faut pas déconner.

Et nous, ben on s’attendait a être tranquilles pendant 2 semaines : tu parles, il a fallut s’accrocher ferme pour suivre le rythme imposé par le club des cinq. Mais avouons-le, nous avons passé 2 semaines extras.

Les zolies colonies de vacances !

2009-02-14T20:21:00.016-06:00

Comment appelez-vous des journées qui s’enchainent où le petit déj’ se prend à l’hombre de la vigne dans le jardin, où l’on passe son temps à papoter, se rafraichir dans la piscine, et où les asados (bbq) sont de rigueur... Et oui, dans ma tête d’ex-parisienne, je vous le donne dans le mil, ça s’appelle VACANCES ! Je sais, c’est un peu osé de ma part quand on sait que ça fait 5 mois qu’on est en grandes vacances... Mais c’est la première fois qu’on se pose... Heuuuu... que je me pose (Sylvain, il tente l’Aconcagua... c’est un autre style de vacances... Chacun son truc !)... Et je ne fais pas ça n’importe où !!! Et oui, je suis super bien accueillie par Luis et Guillemette (amie d’enfance de Sylvain... en effet, pas la mienne de Guillemette, elle, elle part avec son mari en Namibie, ce n’est pas le même coin) :

*En tant que troublion/boute en train : DYLAN (Chien adorable de Luis... c’est vrai, c’est un Pit Bull, mais il est tellement gentil qu’on ne le dirait pas).
*Dans le rôle de cuistot reconnu internationalement : nous avons LUIS.
*En tant qu’animatrice hors-pair en travaux manuels : GUILLEMETTE excelle (par exemple : quand Luis n’était pas au commande de l’asado, nous avons mangé des cakes, salades, gateaux... délicieux ! J’ai aussi appris plein d’autres trucs... crochet, travail de photos plastifiées... j’adore !)
*En guise de raid : des réunions de famille des deux cotés de la famille de Luis pour fêter les anniversaires des uns et des autres... On a été jusqu’à 40 avec que des hispanophones... Même si mon espagnol n’a pas beaucoup progressé, mon niveau de compréhension lui s’est amélioré.
*Pour les soirées à thème : soit on sortait partoch’ et GUITARE, soit on faisait un petit JEU (Cluedo version Simpson, Rumi)... où bien on continuait les travaux manuels appris le jour même.

Mais bon, c’est bien connu, toutes les bonnes choses ont une fin : ce qui aurait dû durer 15 jours (temps d’expé moyen pour attendre le sommet de l ‘Aconcagua) n’a duré qu’une semaine : mon mec est trop fort ! Par contre, avec lui revient son hyperactivité (d’où la fin des vacances)... un peu diminuée par les courbatures, je vous l’accorde.

Mendoza est une région réputée pour ses vignes. Nous avons donc fait la route des vins locale à vélo avec l’agréable compagnie de 2 Suisses, Fred et Nath (que Sylvain a rencontré en rentrant de L’Aconcagua). Journée bien sympathique où nous avons visité 2 caves (une industrielle, une artisanale), pique-niqué de pain, fromage et vin rouge (que c’est bon !), fait un petit sieston (pendant que les hommes visitaient une fabrique d’huile d’olive), et pour finir en beauté, visité une fabrique de liqueur et chocolat (dégustation à la clef, ça va de soit !).

OK, OK, la reprise d’activité n’a pas été trop violente en fait... Nous avons surtout encore beaucoup mangé (que des bonnes choses, un asado gargantuesque, ...), fait des sieste dans le hamack, fait des jeux (Cluedo version Simson, « hombre-lobos » -loup-garou-, Times up, Rumi, ...) et profité de nos gentils hôtes jusqu’à la dernière minute... Même Sylvain a dit qu’il était difficile de ne pas se sentir en vacances ici.

Aconcakoi ?

2009-02-11T16:32:00.038-06:00

En quittant la France, je me souvenais à peine de son nom. Je savais encore moins à combien il culminait. C’est pour dire comme il constituait pour moi un non-objectif.

Un peu par hasard, je suis tombé sur lui en lisant notre guide Lonely Planet, et me suis du coup posé l’éternelle question : En suis-je capable ?

Après avoir fait une rapide recherche et vu le prix d’une expédition via agence (3000 $), ce que je croyais alors être le seul moyen possible pour moi, j’ai tout de suite abandonné l’idée. Mais au hasard des rencontres, nous sommes tombé sur Dominique, un belge, qui entre autres choses nous fit part de son envie de grimper l’ Aconcagua, et ce sans guide, car c’est possible. Et comme je suis un homme de défi, et pas seulement de ceux provenant des élucubrations d’ex-amis, je me suis mis en tête de moi aussi monter là haut.

Sommet de la Francophonie

Possible seul, c’est vrai, mais à deux ça reste plus sympathique, et surtout plus prudent en cas de pépin. Et la montagne, c’est comme une orange, plus elle est grosse et plus il peut y en avoir des pépins... (Attention, accrochez-vous, je suis inspiré). Après une rapide recherche Internet, je tombe sur Michel, un québécois, bien motivé par l’ascencion. Le voici donc qui me rejoint à Mendoza pour les ultimes préparatifs. En ce qui me concerne, location casi complète de toute la panoplie du parfait petit alpiniste. Partir grimper l’Aconcagua ça ne s’improvise pas, quoique...

Tabernacle !!!

Nous partons pour 10 à 15 d’ascencion. La moitié de notre équipement sera monté à dos de mule au second camp de base : une obligation sous peine de porter des sacs de 45 kilos. Notre package intègre bien sûr une grosse quantité de nourriture, et notamment un certain nombre de paquets de pâtes, riz, semoule, polenta et autres féculents... de quoi tenir tout un siège.

Arrivée au premier camp de base (3300 m), checking médical obligatoire pour tout le monde : mesure du rythme cardiaque, de la tension, et du taux d’oxygène dans le sang, révélateur de l’acclimatation de l’individu. Ouf, pas de contrôle anti-drogue, je respire...

Michel, lui, respire moins bien. Une hypertension détéctée lui vaut la prise de cachetons. Après une nuit difficile, et devant des symptômes d’un mal non réellement identifié (pression au niveau du thorax), il prendra la sage mais difficile décision de renoncer et de retourner prématurement au Canada. Il laisse en partant tout le nécessaire pour que je continue sans lui, notamment sa tente toute neuve. Bel état d’esprit.

Et puis ces paysages...

Et dire que certains considèrent l’Aconcagua comme un vulgaire tas de cailloux poussiéreux.

Rien ne sert de courir, il faut partir à point

Le secret pour vaincre l’Aconcagua, tout le monde vous le dira, c’est l’acclimatation, soit rester une bonne semaine minimum en haute altitude pour habituer l’organisme et produire du globule histoire de mieux transporter le peu d’oxygène présent. Pas de souci Amélie, promis, je prends mon temps... Au programme donc, quelques sommets de 5000 m et plus aux alentours. Sauf que...

Sauf que quand j’arrive au second camp de base (4365 m), mon premier réflexe est de consulter les conditions météos des jours à venir. On m’annonce qu’elles sont mauvaises sur les 5 jours suivants (vents violents : rédibitoire pour l’ascencion du sommet). Au delà, on ne sait pas mais ça peut durer encore plusieurs jours. Conditions mauvaises, sauf une journée très correcte (20 km/h de vent), 3 jours après mon arrivée au second camp.

Bon, j’ai hésité, au moins 3 secondes, et j’ai décidé de « tenter » de viser la « fenêtre météo », soit de faire le sommet en 6 jours quand les expés prévoient le double, bien sûr en gardant en tête que si je sens le moindre signe d’un problème d’acclimatation majeur je renoncerai pour peut-être retenter plus tard.

Ascenso

Coupure publicitaire (ben ouai faut bien gagner sa vie, et puis on est pas sur le service public, nan mais).

Si vous cherchez des intérimaires spécialisés dans les métiers de la montagne, j’connais un chtit gars bien sympa qu’a monté sa boite du côté de Grenoble. La boite s’appelle Ascenso.

Bon Meumeu pour l’achat de cet espace publicitaire tu me paieras en bière à mon retour.

Bon sinon, Ascenso ça veut aussi dire l’ascencion, alors revenons en où nous montons...

Une journée consacrée à l’acclimatation et aux repérages : montée tout de même jusqu’à 6000 mètres (camp « Cholera » pour les connaisseurs) juste histoire de voir à quoi ça ressemble et de déjà battre au passage mon précédent « record », le Kilimanjaro et ses 5890 mètres.

Dès le lendemain, je monte de quoi bivouaquer et le matos d’alpi jusqu’à « Nido de condores », le camp d’altitude à 5500 mètres dans lequel j’ai décidé de crécher avant l’ascencion finale. Fonte de neige pour remplir quelques bouteilles et cuisiner une horrible polenta, passage au toilette (comment ça ce sont des détails qui ne vous intérèssent pas...) avec un sac plastique en guise de cuvette, et nuit difficile (pas beaucoup plus d’une heure de sommeil en cumulé ; altitude, froid, excitation, manque de confort... obligent).

Lever 3h pour admirer un superbe ciel étoilé et accessoirement commencer l’ascenso.

J’avais proposé à un espagnol croisé plusieurs fois pendant la montée jusqu’au « Nid » de m’accompagner. Il avait un rythme proche du mien ce qui est important parce que attendre en moyenne montagne ça se fait bien, il suffit de me mettre un appareil photo dans les mains et je suis heureux. Mais quand il fait des températures extrêmes, il vaut mieux ne pas s’arrêter trop longtemps. L’espagnol, Marc de son prénom, avait accepté, et nous partions donc ce matin là ensemble avec le strict nécessaire, notamment 2 bouteilles d’eau qui avaient passées la nuit avec moi dans le duvet (coquines...), ainsi d’ailleurs que deux cartouches de gaz et les chaussons des coques (chaussures d’alpi). Sacrée partouse (rrrrrroooooo).

Adressez les plaintes à mes parents, ce sont eux et leur éducation baclée qui sont entièrement responsables, je ne suis moi qu’une victime...

8 heures, un chaussage de crampons et beaucoup de pauses respiratoires plus tard, nous arrivons enfin au sommet. Les premiers qui plus est : pas un objectif mais très agréable de s’y retrouver seul pour renforcer le côté « exploit » (parce que oui, pour moi c’est un exploit).

Ce jour là il faut savoir qu’il y avait plus de 100 personnes qui ont tenté le sommet, conditions météo idylliques obligent.

La météo, parlons en. N’ayant pas pris d’instruments de mesure, je ne peux que vous donner les prévisions du jour : 20 km/h de vent (ça je l’ai déjà dit) et -15°C. Ça peut paraître froid mais c’est plutôt chaud pour là haut, où, vent aidant, on arrive vite à -30°C. Mon équipement de loc quelque peu viellot mais néanmoins opérationnel m’aura permis de bien me protéger de ce froid très vif. Ce qui n’aura pas été le cas de Marc qui ne s’attardera pas au sommet, de sacrées gelures aux mains le poussant à écourter la contemplation des paysages environnants.

Après avis de médecins, il devrait retrouver la sensibilité de ses doigts, provisoiremment violets et gonflés, d’ici quelques jours. Rien de bien catastrophique mais ça fait peur, surtout quand on sait que les conditions étaient excellentes.

Monter aussi haut c’est avant tout une expérience, un apprentissage. Se rendre compte de l’impact de l’altitude sur l’organisme c’est tout bonnement incroyable. Je n’ai ressenti aucun symptôme du mal de l’altitude, mais nous ne sommes pas égaux face à ce phénomène. Par contre le manque d’oxygène est très surprenant. Faites 5 mètres sur une légère pente montante, et vous vous arrêtez, vous appuyez sur vos bâtons et soufflez de longues secondes. Quand en plus on sait que la pente pour atteindre le sommet est particulièrement raide, l’équipement d’alpi particulièrement lourd, vous comprendrez que l’Aconcagua n’est pas donné à tout le monde. Par contre il est « techniquement accessible » (pas besoin de cordes, piolets, tout du moins par la voie normale).

Je me délecterai des paysages alentours de nombreuses minutes en observant notamment ce qui semblerait être la limite entre troposphère et stratosphère (différence de teinte du ciel assez évidente sur les photos.

Puis c’est la redescente, longue et douloureuse. Arrivée au « Nido », une sieste de ½ heure impérative (je m’endormais pendant la montée), pliage de tente, et redescente encore plus douloureuse à « Plaza de mulas », le second camp de base.

Veni, vidi, vici

Bon, c’est pas tout ça, mais maintenant il est temps retrouver les excellents gratins de Guillemette et les succulents asados de Luis... Et moi ??? Rien à faire ?!

La satisfaction du devoir accompli, je m’en retourne à l’entrée du parc.

Mais boudiou, j’en ai bavé. Parce que économe (radin ?) comme je suis, j’ai refusé de payer les 160 $ d’une mule pour me descendre mes affaires jusqu’à l’entrée. Et malgré m’être délesté de toute la nourriture en surplus (le siège n’aura pas été si long, et puis j’étais finalement seul) et des bouteilles de gaz non utilisées, j’ai quand même trainé un sac de près de 35 kilos sur le dos, et ce sur 25 km. Vivement les mains réparatrices d’Amélie...

Au delà d’un sacré mal de dos, le poids m’aura valu, déséquilibre oblige, une entorse et une belle chute tête la première. Bon, je dis pas, y avait peut-être aussi un peu de maladresse dans tout ça, mais chut, faut pas le dire.

25 km d’une souffrance qui sera cependant atténuée par la beauté du décors...

Luis, fais chauffer le barbecq, j’arrive !!!

La Linda

2009-02-07T14:14:00.009-06:00

Non, ce n’est pas une superbe argentine... quoique... En tous cas, je vous rassure, Sylvain ne m’a pas quitté pour partir en courant avec elle ! « La linda » en espagnol veut dire « la belle », et c’est comme ça qu’est qualifié Salta où nous avons passé quelques jours. Après la traditionnelle visite de la ville et de son mirador, nous avons rayonné de là pour visiter des non moins « lindos » paysages.

Près de cafayate (lire cafachaté... et oui, nous sommes bien en Argentine et ici, le son « ill » -assez courant en espagnol- se prononce « ch »... Ca complique, juste un « petit » chouilla notre compréhension...) se trouve les 7 merveilles peut être pas du monde, mais en tous cas du coin : « la gorge du diable », « l’amphithéatre », « le mirador », « le crapaud », « l’obélisque », « les chateaux » et « la Yesera » (roche stratifiée de rouleurs variées) ! Tout cela étalé sur 40 km de la même route à l’entrée du village. Au début, nous voulions (surtout Sylvain) le faire en vélo, mais après des récits épiques d’amis croisés sur la route, on s’est décidé à le faire à pied et en stop. Heu... on a commencé à pied... Premier site, à 500 mètres le deuxième... Tout va bien... Le troisième à 4 km, OK... Il commence quand même à faire chaud, 11h, beau temps, pleine chaleur dans cette région de « cañons »... Le quatrième à 6 km... Toujours personne qui s’arrète malgrés nos pouces, sourires et parfois genoux à terre pour ajouter un peu d’humour... Heu... Est-ce que quelqu’un va finir par nous prendre ?! Et ouf ! Après une soixantaine d’échecs, Hugo et Patricia (charmant couple de Buenos Aires) nous ont pris dans leur pick-up. Eux aussi, visitant le coin, nous avons fait la route ensemble. Pour les remercier et pour se desaltérer, nous leur proposons un bière qui, au final, s’est transformée en déjeuner bien arrosé ! Très sympa ! Nous garderons pleins de bons souvenirs de Cafayate comme souvent, liés à de bonnes rencontres.

Nous sommes aussi allés à Cachi, village situé sur un haut plateau au milieu de montagnes... Le cadre est beau ainsi que le « vieux » village. Nous y avons dégusté du vin local, profité d’une maison rien que pour nous, et des points de vue des alentours...

On est même tombé sur 2/3 modèles de voiture ayant juste assez « d’expérience » pour tenter le Salar d’Uyuni... Qu’en dites vous Blandine et Benjamin ?!

La jalousie de l’arc-en-ciel

2009-01-21T09:10:00.017-06:00

Après une rapide traversée de la ville frontière de La Quiaca histoire de nous rappeller gentiment que la route jusqu’à Ushuaïa est encore longue, nous partons pour la Quebrada de Humahuaca.

Humahuaca. Ce nom aux accents d’incantation indienne est celui d’une rivière du nord-ouest de l’Argentine. Cette rivière a la chance de couler au beau milieu (et le qualificatif n’est pas de trop) d’une vallée multicolore, ce qui lui vaut de figurer au patrimoine mondial de l’humanité. Et nous nous avons eu la chance de suivre la rivière, et donc la vallée.

Le problème c’est que, étrangement, on était pas tout seul à la traverser la vallée.
Nous sommes en janvier, soit au beau mieu des grandes vacances argentines. Résultat, un flot impressionnant de touristes, en grande majorité des étudiants argentins, âge moyen 22 ans.
Non pas qu’on apprécie pas la compagnie de jeunes étudiants argentins, mais c’est vrai qu’on apprécie avant tout le calme.
Alors sitôt entrés dans la Quebrada, sitôt sortis direction le petit village de Santa Ana à 120 Km soit 6 heures de route qui tournicote bien. Au programme : du grand-air, des promenades (dont un nouveau chemin Inca), des fleurs, beaucoup de fleurs et quelques après-midi pluvieuses pour se détendre.

Et surtout... ces montagnes multicolores à rendre jaloux un arc-en-ciel.

Retour dans la Quebrada pour la « fête de la chèvre et du fromage ». Fête dont nous partirons sans avoir entraperçu la moindre chèvre, et en manquant de peu de partir sans avoir goûter quelque fromage que ce soit. Mais on y a vu des gens, pas des touristes, des vrais gens... Parce que les touristes, c’est pas vraiment des gens. Ben ouai, c’est des touristes.

Visite express d’une ville typique de la Quebrada, Tilcara. Elle est effectivement « typique », mais surtout des effets du tourisme de masse sur une ville de 5000 âmes. Des boutiques, des boutiques et encore des boutiques, une place centrale transformée en marché pour touristes, un office du tourisme ou ce sont des guides qui te renseignent pour mieux te vendre leurs propres tours... Rien de tel pour nous faire fuir après un passage record de 45 minutes.

Notre fuite nous entrainera à Purmamarca, un village un peu moins fréquenté, quoique, mais dont les collines environnantes justifieront largement notre venue. Encore de quoi susciter la convoitise des arcs-en-ciels, avec notamment une jolie teinte pourpre peu commune pour de la pierre.

Nous sortons de la Quebrada pour nous rendre à San Salvador de Jujuy, la grande ville des environs. Hormis une petite sortie aux termes locaux, notre séjour sera essentiellement consacrée à dégourdir nos petites mains et pianoter tout plein dans des cybers cafés ou sur notre PC dans notre chambre d’hôtel, retard dans nos mails et nos articles de blog oblige.

Matérialisme

2009-01-21T09:08:00.003-06:00

Les objets migrateurs

Ils s’étaient envolés lors de notre premier vol au Guatemala, mais ils sont revenus, un petit peu plus neufs qu’avant c’est vrai. Voici donc Amélie avec un joli couteau suisse flambant neuf et Sylvain avec un nouvel appareil photo pour prendre tooouuut plein de photo. Et merci à Clara et David de nous avoir permis de nous rééquiper partiellement après le départ prématuré de leurs prédécesseurs. Bon, l’info date un peu (de notre passage à Rio pour être précis) mais on avait oublié de vous la faire partager. Voilà qui est fait. Et le couteau suisse est bien utile ici, il permet de manger du « queso azul » (fromage bleu en espagnol dans le texte), chorizo... que de bonnes choses :o)

Tout compte fait

Vous vous souvenez certainement du vol dans un bus guatémaltèque. Vous vous souvenez peut-être aussi des retraits frauduleux sur notre carte bancaire. Et peut-être aussi vous souvenez-vous du retrait raté dans un distributeur de la Banque Nationale de Bolivie.
L’addition, au final, était tellement salée qu’on l’appelait notre addition Uyuni (3 600 euros évaporés dans la nature).
Et bien figurez-vous que, en l’espace de 15 jours... :
- Le retrait raté nous a été remboursé
- Les retraits frauduleux nous ont été remboursés (la loi française heureusement nous protégeait)
- Le vol nous a été remboursé (hors franchise d’assurance, devises volées et articles sans factures) - Et merci à maman Dujardin d'avoir géré toute la paperasse...

En gros, on y a certes laissé quelques plumes, mais on a récupéré une grande partie des fonds disparus. Alors bien sûr ce sont des propos très matérialistes, mais même si l’argent ne fait pas le bonheur, il est clair que c’est pour nous un grand bol d’oxygène financier, et figurez-vous que nous nous sentons un peu plus léger depuis ces différentes annonces. Alors ça méritez bien un petit article dans ce blog...

Bolivie, c’est fini...

2009-01-16T17:09:00.040-06:00

Et dire que c’était le pays de nos premières maladies...

Là où les indiens sont cowboys (et vice versa)

Sitôt nos organismes rechargés plus qu’il n’en faut en sels minéraux, nous partons en destination de Tupiza, petite bourgade bolivienne qui nous ferait presque nous sentir en plein Far West. Non pas qu’ici on se tire dessus à chaque coin de rue, les boliviens sont toujours aussi pacifiques, mais la ville est litteralement immergée dans un décors que l’on croirait tiré d’une BD de Lucky Luke. Des cañons aux teintes allant du jaune canari au pourpre.
Et comme pour mieux accentuer cette impression, ici on se déplace encore bien souvent à cheval, et pas seulement pour le folklore.
Cerise sur le gateau : Butch Cassidy a été liquidé à 20 km de là par quelque chasseur de prime.
Une différence notable quand même à faire retourner John Wayne dans sa tombe : ici ce sont les indiens, des Quechuas en l’occurence, qui jouent les cow boys...

Au programme de ces quelques jours : Repos. Le fameux repos que nous étions censés nous accorder à Sucre avant que le jour de l’an à Uyuni vienne tout chambouler (à notre plus grand bonheur). Donc... repos.
Et logiquement on commence par un triathlon...

Non, je n’ai pas réussi l’exploit d’entrainer Amélie dans une course avec running, VTT et natation.

Le triathlon à la sauce Tupizienne ça donnerait plutôt ça : cheval + jeep + VTT (en descente seulement, faut pas déconner).
Un bon moyen de visiter de biens jolis spots des alentours et de galoper au milieu des cactus façon Clint Eastwood, sauf que Clint il avait pas de casque à vélo sur la tête, et ça c’est la grande classe.

Et toujours dans l’optique de nous reposer, on se fera quand même l’ascension d’une montagne environnante, le Cerro Elefante, ou plutôt de sa voisine, parce que quand on est à plus de 4000 mètres, qu’on se plante de chemin et qu’il faut redescendre pour remonter ensuite, ben on change le plan initial, et c’est les poumons qui nous remercient... Et oui, comme dit l’adage, montagne ou pas montagne, un éléphant ça trompe énormément..

Mais rassurez-vous, on a pas fait que se reposer. On a quand même fait l’effort de rester au lit 3 jours à rien f aire ou presque. Aidé en celà, il est vrai, par 24h d’une digestion plus que délicate...

Vous reprendrez bien un petit verre de vinaigre ?

Nous quittons Tupiza et ses cañons pour Tarija et ses canons. Tarija est LA ville bolivienne du vin. Elle est aussi bien plus riche que ses consoeurs du nord, ces deux caractéristiques n’étant sans doute pas sans rapport.

Nous, ~~avides~~ assoifés de culture que nous sommes, nous faisons un devoir de visiter la « bodega » d’une des maisons vinicoles des environs. Nous choisissons de rendre visite à la « casa vieja » qui poduit du vin de façon artisanale. Du vin ? pas sûr... On aurait dû se méfier de cette maison au nom qui en disait pourtant long. Parce qu’en fait de vin on nous a servit quelquechose qui ressemblerait plus à du vinaigre au dire de nos papilles gustatives françaises. Verdict : imbuvable, même par des gosiers expérimentés comme les notres. Et nos verres sont restés au trois-quart pleins sur la table, ce qui n’est pas vraiment dans nos habitudes. De quoi nous faire regretter notre bonne vieille bouteille de villageoise millesime 2008.

Pour évacuer les excès de la veille (un quart de verre de Casa Vieja à deux) rien de tel qu’une petite marche. Trois jours dans la réserve biologique de Sama le long d’un « camino inca », comprenez un sentier pavé (grossièrement) par les incas il y a de ça quelques siècles déjà.
Départ à 3700 mètres d’altitude au milieu des lamas et flamands roses accompagnés de Lucia et Franco, deux argentins sympathiques rencontrés dans le premier refuge.

Pêle-mêle, nous traverserons des paysages magnifiques, chercherons sans succès des peintures rupestres, traverserons des paysages magnifiques, nous reconcilierons avec le vin bolivien un soir de pluie dans le second refuge, traverserons des paysages magnifiques, et je me ferai une entorse de cheville, et moi une inflammation des gencives à force de mordiller des bouts de charqui de lama (bouts de viande séchée salée). C’est fou comme il oublie vite... Il s’est aussi cassé une dent ! Je vous assure que nous avons amèrement regretté de ne pas avoir emmené dans nos bagages mes collègues (dentiste et kiné).

Arrivée à 2200 mètres... Oui, vous l’aurait compris, on avait choisit le « bon » sens.

La dernière nuit nous essuierons une grosse grêle rarissime aux dires des locaux. Une anecdote pour nous, une catastrophe pour les paysans locaux. Il ne restera pas grand chose des plantations environnantes.

Nous quittons la Bolivie en empreintant la route spectaculaire qui mène à Villazon/La Quiaca... Route qui a donné des sueurs froides à Sylvain... La vue de carcasses de bus (dont une de la même compagnie que la notre...) en contre-bas et les croix tout le long de la route lui ont donné les mains moites ! Heureusement maman que tu n’étais pas là...

Nous quittons la Bolivie, mais pour un temps seulement... Nous y repasserons au « retour ». Nous n’avons pas encore eu l’occasion de visiter la région nord du pays (La Paz, Lac Titicaca, route de la mort !!! Et oui, il y a une route spectaculaire à descendre en vélo et mon trouillard de Sylvain en bus rêve de descendre une route pire en vélo... Allez comprendre !)

¡¡¡ Feliz año nuevo !!!

2009-01-07T17:04:00.004-06:00

Chérie, passe moi le sel

2009-01-05T13:02:00.024-06:00

La ville d’Uyuni a peu d’intéret si ce n’est le plus grand salar au monde à côté duquel elle se trouve, et les 2 poissards (parce que nous avons la poisse, mais eux aussi...) que nous allons rejoindre : Benjamin et Blandine. Et oui, étant tous les 4 en Bolivie, pas si loin les uns des autres, on s’est dit que fêter la nouvelle année ensemble serait une idée sympa. Nous signons donc pour un tour en 4x4 de 3 jours dans le salar et ses environs. Juste au moment du départ, poisse oblige, nous nous rendons compte qu’une canette de bière fuit dans notre sac avec tous nos vétements pour le tour... Et m.... En moins de temps qu’il ne faut pour le dire la situation est gérée, juste le temps pour Blandine de se rendre compte que ce n’est pas une canette dans son sac qui fuit, mais bel et bien la bouteille de rouge qui a cassé (et Blandine a dans son sac TOUTES ses affaires car eux ne repassent pas par la case départ, ils filent direct vers San Pedro de Atacama – Chili) ! ça commence bien...

Une fois en voiture, notre chauffeur et guide, Renato, nous explique 2 choses : la première est que le sel est très corosif, donc que « les voitures ici on une espérance de vie de 5 ans... » et la seconde, qu’il ne faut pas s’inquiéter si :
- les pneus sont lisses
- la voiture ne démarre pas de suite
- la portière et la fenêtre ne s’ouvrent pas...

« c’est une bonne voiture, elle a 6 ans d’expérience et c’est l’expérience qui compte, non ! »
Nous voilà avertis... que 2008 se termine comme il se doit et advienne que pourra pour 2009 !

La visite du salar et de la isla del Pescado le premier jour nous laissent bouches-bées. Quelle splendeur !

Les paysages des jours suivants sont tout aussi merveilleux et non moins variés. Les photos parlent d’elles-mêmes (et en quantité et en qualité... n’est-ce pas Benjamin ?!).
Il est vrai que nous avons eu la gachette facile avec près de 1700 photos prises en 3 jours (après tri et une fausse manip’ de ma part il n’en restera que 350). Un brin compulsif...

Le 31 au soir, nous le passons à 4000 m, dans un refuge à côté de la Laguna Colorada. A 7h00, alors qu’avec Sylvain on se fait une petite balade autour du lac, on a une grosse pensée pour vous tous puisque il est minuit en France... Nous sortons le jeu de carte pour attendre minuit et festoyer dignement (avant d’aller vite se coucher parce que le reveil du 1er est à 4h30... ça ne rigole pas !)

Heureusement, après la visite des Geysers, se trouve au programme un bain dans des eaux thermales pour se remettre de cette courte nuit arrosée au Singani (alcool bolivien) et de la route chaotique qui nous y mène... Ouf !

Nous laissons Blandine et Benjamin à la frontière du Chili, et repartons vers Uyuni. C’est là que nous nous nous sommes rendu compte que 2009 ne sera pas sans poisse non plus... Vous vous souvenez de ce fameux 4x4 qui avait tant d’expérience... Et bien, alors que nous essuyons un gros orage, il s’est averré ne pas être étanche ! Tous (les 4 restants) tassés sur la gauche, nous avons tenu le coup, mais je pense qu’à 6, l’expérience aurait été beaucoup moins agréable... Nous avons aussi eu le temps de crever... Heureusement pour nous, une seule fois ce qui nous a permis de repartir dès que le pneu a été remplacé... ce qui n’a pas été le cas d’autres touristes qui ont du attendre qu’un 4x4 ami passe et les dépanne...

Bref, plein de bons souvenirs... Décidement, nous sommes sous le charme de la Bolivie !

BONNE ANNEE à vous tous !

Argent sale

2009-01-05T12:52:00.031-06:00

Potosi est réputée pour la beauté de son architecture qui lui vaut de figurer sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco. Cette richesse architecturale n’est que justice quand on sait que cette ville a litteralement changé la face du monde, tout du moins de l’Europe. Les mines de Potosi, riches en argent et autres métaux, ont fait la richesse de l’Espagne et, par contagion, de l’Europe entière.

Mais cette époque est maintenant révolue, les ressources se sont peu à peu épuisées, et les mines de potosi n’intéressent plus grand monde.
Pourtant, les mines sont encore en activités... pour le meilleur et pour le pire. Ici, pas de multinationale minière comme il est si courant d’en voir dans les mines du monde entier : pas assez rentable. C’est un système de coopérative qui s’y est substitué. Les mineurs, salariés ou à leur compte, apporte leur minerai à des raffineries qui se chargent d’isoler argent, zinc ou autre métal semi-précieux.

Mais revenons-en à notre visite avec un Sylvain bien malade et particulièrement tétu (qui n’envisage pas de ne pas venir...) après une tartiflette avariée (cf. épisode précédent).

Avant la visite, le guide nous amène acheter quelques cadeaux pour les mineurs que nous croiserions. Nous avons le choix entre des cigarettes, de l’alcool à 96°, des feuilles de coca ou de la dynamite. Je demande à Amélie d’éviter alcool et cigarettes, n’ayant pas envie de contribuer à leur consommation.

Nous partons ensuite sur le site à prêt de 4300 mètres d’altitude. Vous l’aurait compris : il fait très froid en extérieur et l’air est bien peu chargé en oxygène, essouflement garanti à la première côte. Nous pénétrons dans la mine à la lumière de lanternes encombrantes et pourtant bien peu efficaces.
Au bout de quelques mètres déjà il faut baisser la tête. Tête que nous ne redresserons qu’à de rares occasions, l’essentiel de la visite (et donc le quotidien des mineurs) se faisant tête baissée, comme pour rendre encore plus pénible les conditions de travail de ces pauvres gens.

Plus nous nous enfonçons dans les entrailles du Cerro Rico, cette montagne aux couleurs Arc en ciel vue de l’extérieur, plus il fait chaud, l’oxygène se fait rare et la poussière omniprésente.
Dans ces conditions, la visite elle-même est loin d’être une partie de plaisir, et je penne au point de m’asseoir à la moindre pause de quelques secondes destinées à vérifier que tout le monde suit. J'étais vraiment complètement "debil" (cf. un dictionnaire d'espagnol. Quoique un dictionnaire de français pourrait peut-être suffire...). Pour sa décharge, Sylvain est vraiment malade (estomac vide et avec de la température+++). Alors imaginez un peu y donner des coups de pioche...
Nous rencontrons une poignée de mineurs venus risquer leur vie malgré la chute des cours mondiaux de métaux due à la crise actuelle.
Ils sont jeunes, la plupart ont moins de trente ans, et pour cause... Il est de notoriété publique que la majorité des mineurs meurent avant 10 ans de travail, principalement de pneumonie ou d’accidents (dynamite trop prompte à exploser, poche de gaz, chute de pierres...). 5 morts par mois d’accidents en tous genres. Et nous voilà à prendre des photos de ces gens, leur « offrir » quelques feuilles de coca, et moi à m’affaler par terre trop faible que j’étais pour me tenir debout (ou plutôt vouté).

Nous nous sentons génés, un peu « voyeurs », et les échanges avec les mineurs sont rares. Et que dire du fait d’avoir refusé l’achat d’alcool et de cigarettes. Face à la réalité de cette vie, voilà des principes qui ne valent pas grand chose. Surtout que l’air respiré à longueur de journée par les mineurs est sans commune mesure bien pire que 1 voire 2 paquets de clopes par jour !

Leur vie non plus ne vaut pas grand chose. Les salaires sont ridiculement bas au regard des risques encourus. Il y a certes des mineurs mieux payés que les autres, mais pour celà il faut 15 ans d’expérience, autrement dit faire partie de la minorité de mineurs qui survivent jusque là. Ironic, isn't it ?
Au moins pourrions nous penser que la condition de ces mineurs s’améliore. Que nenni...
Elles se dégradent. Les coopératives ne sont pas riches et n’investissent plus grand chose dans les infrastructures. Ainsi, quand auparavant des machines se chargeaient de sortir le minerai à l’extérieur de la mine, ce sont maintenant les dos des hommes qui s’en chargent...

L’argent ne fait décidemment pas le bonheur...

Salaire bas, espérance de vie plus basse encore, conditions de travail moyen-âgeuses... Mais alors pourquoi font-ils ça. Peut-être parce qu’ils n’ont pas vraiment le choix. Peut-être aussi parce qu’ils ont l’espoir de trouver un jour le bon filon, la veine qui les rendraient « riches », ou seulement moins pauvres.

Nous quittons la mine choqués. Mais nous ne regrettons pas cette visite qui nous aura ouvert les yeux sur une réalité, même si celle-ci n’est pas agréable.

Cette visite aurait logiquement due être contée dans le précédent article, soit celui de Noël, mais ce mélange des genres ne nous a pas paru très opportun, voire indécent, d’où l’article dédié.

Après une visite de la ville de Potosi, autrement plus agréable que celle de ses mines, nous rentrons sur Sucre pour nous apercevoir que la tartiflette avariée avait fait d’autres victimes. En l’occurence 2 français avec qui, au grand malheur de leurs estomacs, nous avions sympathisé. Mais, pas rancuniers, ils feront une jolie coupe à la jolie Amélie.

Et dans la famille Poissard je demande... le retrait en distributeur.

Et oui, on a encore droit à notre lot de galère. Un petit retrait de quelques 2000 bolivianos (200 euros) dans un DAB de la Banque Nationale de Bolivie, sauf que les billets ne sortirons jamais... A peine aurons nous droit à un « gracias por su preferencia » quelque peu ironique.

Bien sûr, vérification faite, le retrait à bien été enregistré sur notre compte sinon c’est pas drôle...

Les banques c’est comme les chevaux : elles sentent qu’on a la trouille, et les voilà qui ruent. Ras le bol des coups de fer au beau milieu du front...

2008 touche à sa fin... Nous partons rejoindre 2 vieilles connaissances du côté du salar d’Uyuni pour affronter ensemble les premiers instants de 2009.

Au passage, nous ne manquerons pas de traverser de superbes paysages, comme un avant-goût de ce qui nous attend à Uyuni...

Le père noël en short

2008-12-30T07:00:00.011-06:00

Difficile d’imaginer que Noël approche quand il fait 25 degrés et que le short/tong est de rigueur. Et pourtant...

Nous sommes à Sucre, ancienne capitale coloniale de Bolivie, où nous avons décidé de passer Noël, et accessoirement de nous reposer, parce que les vacances ça fatigue.

Noël, c’est bien connu, est une fête familiale, et notre famille ici, c’est celle des backpackers. Alors nous improvisons un petit dîner franco suedo anglo americano hollandais. Au menu, de la « french cuisine » s’il vous plait :

*********************

Entrée :
Croquants de maïs délicieusement mariés aux fruits de Provence

Plat :
Tendre marinade d’agneau délicatement accompagné de sa sélection du potager

Dessert :
Farandole de douceurs du verger

********************

En gros des biscuits aperos, quelques olives, un ragoût d’agneau et une salade de fruit.

Et en guise de digestif, pour faire passer un repas aussi riche, rien de tel qu’une petite messe de minuit à minuit s’il vous plait ! (c’est bien connu, la sieste, rien de mieux pour la digestion).

Tout aurait été parfait si seulement le père noël, prétextant sans doute que nous n’avons pas été sage cette année, ne nous avait pas boudé... En même temps, on est un peu en train de vivre un cadeau de noël au quotidien, et qui duuuuuuure...

Le lendemain nous renfilons notre tablier cette fois pour un de nos défis :
« Entre Noël et Nouvel An... cuisiner pour les autochtones :
- oeufs mimosa
- tartiflette
- île flottante »

Bon, étant donné que l’un comme l’autre nous ne sommes pas très doués côté fourneau, nous nous sommes un peu fait aider pour les îles flottantes par Vincent, fin cordon bleu français, qui nous avait déjà concocté le ragoût de la veille.
Et puis ben pour être entièrement fidèle au libellé du défi, nous avons invité à partager ce repas 6 autochtones... de l’hôtel, soit 4 français, 1 anglais et 1 américain.

Enfin, il faut vous avouer que faire une mayo avec de la moutarde locale (sorte de savora), une tartiflette avec un fromage qui ne font pas et battre des blancs en neige avec une fourchette en plastique, n’aura pas été une mince affaire. Défi difficile, mais défi rempli... A quel prix !!!

Le lendemain, départ matinal pour 2 jours à Potosi avec dans le taxi, un Sylvain bien malade... qui cumule diarrhée, nausées, maux de ventre, courbatures et fièvre... Oups, avons nous intoxiqué le reste de la bande aussi ?
Réponse dans le prochain article...

¡¡¡ Feliz Navidad !!!

2008-12-25T14:34:00.003-06:00

Feliz Navidad !!!

C'est ti pas Bolivie

2008-12-25T13:55:00.020-06:00

Nous sommes partis de Rien... et sommes arrivés en Bolivie. Une belle ascencion.

Inutile de lire l’article jusqu’au bout pour savoir si nous aimons ce pays, la réponse est :

Oui, on aime la Bolivie...

On l’aime bien sûr pour ses paysages andins qui nous change de la forêt humide à laquelle nous étions habitués mais sans justement s’y être habitué...

On l’aime aussi et surtout pour son peuple pacifique...

Et pour cause : à chaque fois que les boliviens font la guerre, il se font rincer. Et tel un poncho en laine de lama, le pays rétrécit au lavage... 4 guerres = 4 bouts de territoires perdus. De quoi être très « Paz y amor »...

Par contre petite déception : on avait fait l’effort de s’habiller de la tête au pied en Quechua pour paraitre couleur locale. Et ben figurez vous qu’en fait les boliviens de l’ethnie Quechua ont complétement reniés leurs traditions. Plutôt que de se vétir en Quechua comme leurs ancêtres devaient sans doute le faire, ils s’habillent maintenant en vêtements de laine de lama ou mouton bariolés... L’effet de la mondialisation sans doute.

Une transition en douceur

Pour ne pas que le choc culturel soit trop fort, nous arrivons d’abord à Santa Cruz, ville de l’est du pays réputée beaucoup plus brésilienne que bolivienne. Et c’est vraie que son ambiance n’est pas vraiment celle escomptée, malgré la présence de nombreux indiens venus de l’altiplano pour vendre leur production ou... mendier (nous y reviendront plus tard).

C’est vrai aussi qu’avec ses 415 mètres d’altitude, il y fait très chaud, et on se souvient qu’on est pas bien loin ni du désert du Chaco, ni de l’Amazonie.

Entre autres choses, nous avons ici été marqués par l’omniprésence de la mendicité. Ceci n’est pas propre à Santa Cruz, nous l’avons constaté partout où nous sommes allés, mais c’est logiquement dans cette ville que nous nous en sommes rendu compte en premier.

Sans porter de jugement de valeur sur cette pratique, celà nous a surpris. Bien sûr la Bolivie est un pays très pauvre, et de ce point de vue la mendicité est donc terriblement « logique ». Mais à titre de comparaison avec les autres pays traversés, en particulier le Nicaragua considéré plus pauvre encore que la Bolivie (d’un point de vue PIB/hab), cette pratique y était largement moins répandue. Les « très pauvres », et ils étaient malheureusement nombreux, faisant généralement un petit boulot pour tenter de s’en sortir tant bien que mal (ce qui ne suffit bien souvent pas). Ici les petits boulots existent bien évidemment, mais des gens de tous âges, souvent des femmes indiennes, mendient. Encore une fois il n’y a ici aucun jugement de valeur mais une constatation qui à notre humble avis illustre une différence culturelle avec d’autres peuples d’Amérique latine. Mais comment une personne âgée par exemple peut s’en sortir ici si elle n’a pas d’enfants pour l’entretenir si ce n’est en mendiant...

Inutile de vous dire aussi qu’il est difficile de croiser le regard de ces gens, qui plus est étant donné notre choix (discutable) de ne pas donner de la main à la main. Et que peuvent-ils penser de nous qui venons passer du bon temps chez eux à « moindre coût ».

Mais que faire (vaste question)...

Nos pas nous emmènerons également dans le village réputé touristique de Samaipata, qui constitue une presque frontière entre la plaine chaude de l’est bolivien et l’altiplano à l’ouest. En fait ce village était quasiment déserté par les touristes. Question de saison sans doute, car comme à notre habitude nous voyageons ici pendant la saison des pluies. Ça pourrait être le thème de notre voyage : Visiter l’Amérique latine en saison des pluies...

Mais nous y croiserons quand même 3 québécoises pas si pires (ou apprentie québécoise, n’est ce pas Delphine, toi qui n’a plus que de français le « .fr » de ton adresse mail). Avec elles et leur sacré enthousiasme nous partirons visiter le parc naturel Amboro et ses fougères géantes, ainsi qu’un ancien « fort » pré inca (visite ponctuée par des annecdotes historiques revues et corrigées à la sauce québécoise). Bien sympa...

Autre temps fort, une nuit passée dans un « hôtel » tenu par une famille tout bonnement adorable. Ou comment arriver à se sentir chez soi en seulement une nuit.

Nouvelle apparition divine

Nous filons ensuite à Cochabamba, dont la réputation des faux touristes et faux flics qui te dépouillent au coin d’une rue est aussi importante que celle de la cuisine locale. Rassurez-vous, il ne nous est rien arrivé... pour une fois.

Mais Cochabamba c’est aussi le Christ de la concorde.

Disons le, c’est clairement une imitation du Christ rédempteur de Rio, même si la sculpture elle-même est différente. Et quitte à copier, autant le faire en mieux. Tout du moins selon le critère de taille. Parce que si le Christ de Rio faisait 33 mètres en référence à l’âge du Christ quand il a joué à chat perché (hooooooo, Sylvain !), celui de Cochabamba fait 33 mètres... et quelques. Les habitants vous diront que c’est parce que en réalité il avait 33 ans... et quelques. Caucace, n’est-il pas.

Mieux encore, le Christ est accessible... en télécabine. J'ose espérer que ce sera la même chose pour ma montée au paradis (comment ça il est pas dit que j'y aille)...

Et puis c’est pas donné à tout le monde de pénétrer le Christ... (oups) (mais c’est pas vrai ! Un peu de respect s’il te plait... Je ne cautionne pas tout...).

Parce qu’à Cochabamba, tel la chicha (boisson alcoolisé à base de maïs), il est possible de lui monter à la tête. Et figurer vous que la vue par l’aisselle droite du Christ est splendide.

Oui, ce blog se veut également hautement spirituel, la preuve...

Malgré ses médisances sévères, Sylvain a tout de même le droit d'être assis à la droite du Christ. Preuve de la miséricorde divine.

Altiplano nous voilà

Nous ferons une pause à Oruro, une ville dont le charme ne réside pas vraiment dans son architecture, mais plus dans le fait que c’est la première ville de l’altiplano que nous traversons.

Nous y étions également venue avec l’envie de se faire un petit plaisir culinaire : manger dans un restaurant soit disant tenu par une ancien Grand Chef qui a quitté la Jet Set pour un retour aux sources. Grosse déception, puisque le restaurant est en fait tenu par sa mère (lui est reparti ouvrir un restau ailleurs), le service y est vraiment pas terrible et la cuisine finalement très classique. Seul le prix était d’un standing largement supérieur à celui auquel nous sommes habitué.

Finalement notre bonne expérience culinaire nous l’aurons, mais au marché, où nous goûterons à de multiples mets inconnus de nos papilles jusqu’alors, le plus emblématique étant sans doute le lama, ma foi pas mauvais du tout.

Mais Noël approche à grand pas. Cap sur Sucre... mais dans un prochain article...

(Parenthèse)

2008-12-25T13:41:00.004-06:00

La migration des gNous

Si vous voulez visualiser en gros le parcours déjà réalisé, et bien c’est possible. Vous avez ka venir nous voir et on se propose de le refaire intégralement avec vous...

Bon sinon, si vraiment vous avez pas envie de nous voir, vous pouvez toujours consulter la carte qui se situe tout en bas du blog. Par contre la taille des épingles gène la consultation du parcours en zoom minimal, mais j’oeuvre en ce moment pour essayer d’améliorer la chose (sans garantie de résultat). Et moi, j’oeuvre pour qu’elle soit à peu près à jour...

Le début de la gloire...

Si vous faites une recherche avec nos noms prénoms sur Google, voilà notamment ce que l’on trouve :

Et oui, le fait de m’être racheté des pompes neuves au Brésil intèresse la populace. A quand la une de Voici parce que je me serai rasé la barbe...

Bon, par contre, on a pas vraiment été consulté par M. Helaine (le comble pour un consultant), et je pense pas que ce soit très légal (et les droits d’hauteur alors !!! Avec mes 2 mètres j’y ai droit non ? Désolé...). Donc on attend que le messieur face fortune, et paf on attaque en justice... et avec les dommages et intérêts, et ben... on finance la prolongation de notre voyage et l’achat de nouvelles paires de pompes...

Trois fois rien, c’est déjà quelquechose...

2008-12-22T13:49:00.011-06:00

Si on vous dit Paraguay, vous nous dites ?...

...

Rien ! Vous nous dites rien...

Et bien c’est exactement ça : le Paraguay c’est un grand rien...

On vous a déjà parlé du barrage Itaipu. Et bien on aurait plutôt dû le garder pour cet article ! Parce qu’après cette visite, nous filâmes à Asuncion, capitale du grand rien. Et bien cette ville se caractérise avant tout par... son inactivité impressionnante. Pas grand monde dans les rues, en particulier le dimanche où il devient dangeureux de visiter le quartier des bâtiments gouvernementaux pourtant on ne peut plus central, parce que si quelqu’un t’agresse, ben y aura pas grand monde pour te porter assistance, si ce n’est peut être quelques militaires en faction devant ces dits bâtiments.

La visite de quelques villages environnants soit disant intéressants plus tard, nous partons pour le désert du Chaco qui recouvre la moitié ouest du pays. Là, au moins, on savait par définition qu’on y trouverait pas grand chose dans ce désert. Mais nous étions venus y découvrir une ambiance un peu spéciale. Ambiance spéciale parce que ce désert est (partiellement) colonisé par des Ménnonites.

Mais quezako des Ménnonites vous demandez vous peut-être (pas).

Et bien des Ménnonites ce sont les membres d’une communauté religieuse issue du protestantisme. Historiquement apparus en Hollande et en Allemagne, ils ont comme grands principes parmis d’autres de refuser toute violence. Par ailleurs, ils souhaitent prendre en charge eux-même la scolarité de leurs enfants. Ces exigences les ont poussés plusieurs fois à changer de pays d’accueil au grès des barrières imposées par les autorités locales. Ainsi, d’Allemagne ils furent en URSS, puis au Canada. Mais en 1927, les autorités canadiennes étant devenues moins conciliantes et leur demandant de remplir leurs obligations militaires, ils signèrent un accord avec les dirigeants paraguayens les autorisant à s’installer à l’ouest du rio Paraguay (autrement dit dans le Chaco, région réputée trèèèèèès inhospitalière) dans le respect de leurs grands principes. C’est ainsi qu’ils arrivèrent au beau milieu du Chaco et qu’à force de conviction et de foi ils arrivèrent à réaliser ce qui apparait encore comme un miracle tellement le désert est (encore une foi s ) rude.

Mais, car il y a un mais, il existe un paradoxe des Mennonites. Aux dires de certains anciens de la communauté, ils n’auraient jamais réussis sans... la guerre.

En 1932, une guerre oppose le Paraguay à la Bolivie qui se disputent tous deux la possession du désert, rumeurs (fausses) de pétrole oblige. Les Ménnonites, bien que ne participant pas directement à la guerre conformément à leur accord avec le gouvernement paraguayen, ont servis de support logistique essentiel à l’armée paraguayenne. Ce soutien leur a apporté de l’argent bien sûr, du matériel aussi, et plus généralement un développement accéleré. Joli paradoxe, isn’t it ?

La parenthèse historico-culturelle étant close, nous voici donc dans une ambiance de type western germanique (oui je sais c’est dur à imaginer, mais faites un effort).

Mais dire que le Paraguay c’est rien, c’est (un rien) exagéré. Le Paraguay c’est :

- Un pays ou les arrêts de bus ont des ventilateurs...

- Un pays où le Maté est religion. En gros c’est une sorte de plante dont les paraguayens rafolent en infusion dans sa version bouillante ou glacée (appelé alors le Terere). Bref, tu croises à tout bout de champ des paraguayens avec leur thermos et leur tasse un peu spéciale (une paille en métal intégrée) à la main. Et ce, de l’adolescente fashion victime (vernis à ongle rose assorti au thermos) jusqu’au policier. Admirez plutôt le rayon de Maté d'un supermarché...

- Un pays qui a eu droit aussi à son gros Mégalo, Francisco Solano Lopez, qui en 1865 déclare la guerre simultanément à l’Argentine, le Brésil et l’Uruguay (d’où le nom de guerre de la Triple alliance). En gros le ratio c’était un combattant paraguayen pour 10 de la triple alliance (y compris en comptant les gamins de 12 ans enrolés à la fin du conflit). Et ben devinez quoi... Les paraguayens se sont fait ramasser, perdant 26% de leur territoire, et beaucoup, beaucoup de vies humaines... oups, on dirait que la page historico-culturelle s’est étrangement réouverte... hihihi...

En bref le Paraguay est un pays pas très folichon mais néanmoins intéressant, et finalement nous ne sommes pas mécontents d’être passé par là. Parce que si on l’avait pas vu de nos propres yeux, on l’aurait pas cru...

D’Iguaçu à Iguazu

2008-12-14T10:24:00.016-06:00

Enfin nous y voilà... Les voici les fameuses chutes qui font de l’ombre à leurs (toutes) petites soeurs du Niagara...
Dans un premier temps, nous nous attaquons à la face brésilienne des chutes d’Iguaçu.
Côté samba de la chose, la visite est haute en couleur, époustouflante... Des chutes d’eau à perte de vue. Nous en avons une vue panoramique, bien qu’il soit impossible de prendre une photo de l’ensemble du fait de l’étendue de ces dites chutes.

Et dès le lendemain, pour ne pas faire de jalous, nous voici en Argentine pour admirer les chutes d’Iguazu.
Côté Tango, la visite est plus sensuelle, plus tactile aussi, corps contre corps.
Nous nous approchons au plus près des différentes chutes, parfois au point d’en revenir ruisselant. Le spectacle est absolument grandiose...

Meumeu, dans ton blog tu m’avais fortement conseillé de prévoir un petit tour par Iguazu dans mon plan de vie : voilà qui est fait...

Vous noterez la subtile nuance entre l’orthographe des chutes des deux côtés de la frontière.
Les incultes argentins ne connaissant pas le « Ç », ils le remplacent vulgairement par un « Z » (boooouuuu). Les un peu moins sauvages mais néanmoins rustres brésiliens connaissent eux le « Ç », mais pour le reste c’est pas encore ça. Mais la palme revient aux paraguayens, dont la frontière se trouve non loin des chutes, qui proposent encore une orthographe différente mais toujours erronée en parlant des chutes d’ « Yguazu ». Que d’ignorance dans ce bas monde... Tout le monde sait (tout du moins dans un pays civilisé comme la France) que ces chutes sont celles d’Higouassou...
La parenthèse linguistique est close.

A noter que nous avons fait la visite au pas de course. La faute à la pluie tombée durant toute la matinée qui nous poussera à reporter la visite à l’après-midi.
Résultat, nous tentons d’organiser notre visite en fonction des horaires limites de visite des différentes parties du parc. Et bien évidemment, ça foire...
Nous ratons le dernier train pour nous rendre aux « Gorges du diable » (une des chutes iguazesques parmi les plus impressionnantes). Et nous ça nous aurait bien dit d’aller titiller le gosier de Lucifer...
Les gardiens nous expliquent gentiment qu’il ne nous reste plus qu’à revenir le lendemain matin si nous voulons les approcher... Légère frustration de notre côté : il nous reste 2 heures avant la fermeture du parc, et pas possible de nous rendre à 2 kilomètres d’ici !!! Sauf que...

Sauf que, dans la famille Angebault, on a un savoir-faire. Un savoir-faire qui se transmet de père en fils de génération en génération (pourvu qu’on ait que des filles...): celui d’outrepasser les interdits. Et là justement y a un chemin « interdit aux visiteurs » qui longe les voies...
Amélie, ça te dit de te dégourdir les pattes ?
Bref, nous voilà partis longeant les rails. Les gardiens ont bien essayés de nous faire rebrousser chemin, mais parfois, en bon touristes que nous sommes, on ne comprend pas ce que l’on nous dit...
Et on les a vu, essouflés certes, mais on les a vu quand même les cordes vocales de Satan. Et je peux vous dire qu’il en fait du bruit, mais pas pour dire grand chose... Je suis arrivée quelques minutes après Sylvain, ,mais avant la fermeture ! Et vous savez, il y a du bon à être « en retard », contrairement à tous les touristes de la journée, nous avons vu le gorges avec très peu de monde !

Pour compléter la trilogie du « Seigneur des chutes d’eau » (oh le vilain jeux de mot... mais je peux pas m’en empécher...), Nous passons côté Paraguay pour visiter l’ex plus grand barrage du monde : le barrage Itaipu.
En gros, c’est un gros machin en béton, certes moins esthétique que les chutes d’Igua?u, mais qui est impressionnant lorsque l’on sait que sa production permet de satisfaire 95% des besoins en électricité du Paraguay, et 25% de ceux du Brésil (le barrage est une propriété binationale).
Bon d’accord pour le construire il a fallut submerger pas mal d’habitations, de vestiges archéologiques, de forêts servant d’habitat à de nombreuses espèces... et même des chutes plus impressionnantes que celles d’Igua?u...
Et pour ceux que ça intéresse : à titre de comparaison avec le barrage chinois des « Trois Gorges » (non, pas celles du diable), il possède 20 turbines de 700 000 MW chacune, quand le chinois en possède 26. Mais... si le potentiel de production du barrage chinois est plus grand, la production annuelle d’éléctricité est plus importante à Itaipu. Pourquoi (vous demandez vous... ou pas) ? Parce que il y a plus d’eau qui passe dans le barrage d’Itaipu tout au long de l’année. Le débit de l’eau aux Trois Gorges subit des variations saisonnières importantes, donc la production est (relativement) faible une partie de l’année, et en cumulé... c’est Itaipu qui l’emporte (enfin, selon la propagande Paraguayenne). La parenthèse énergétique est éteinte.

C’est bonheur...

2008-12-08T11:02:00.030-06:00

Si tu vas à Rio

Rio ! A quoi s’attendre de Rio !? C’est une ville tellement mythique... Que de musique qui rythme notre attente dans l’aéroport, notre séjour (et qui nous suivent d’ailleurs toujours).
La première impression est celle de mixité : vallons/plages, favelas/quartiers riches, verdure/building, ... Mais, avec ce beau mélange, nous sommes vite tombés sous le charme. En plus de son cadre, la ville est riche de toutes les activités qu’elle propose :

•Samba dans une école de la ville où les gens viennent répéter pour le carnaval (malheureusement, nous sommes trop loin du dit carnaval pour que les filles soient en costume aux répèt’...). J'ai passé la soirée à chercher une brésilienne en string. Le tout pour ~~assouvir un fantasme~~ réaliser un défi : Danser avec un(e) brésilien(ne) en string (merci Jean-Phi). Et le meilleur dans tout ça, c'est que, comme c'était pour la bonne cause (tu parles d'une cause), je l'ai fais avec la bénédiction d'Amélie (ou tout du moins son autorisation, n'exagérons rien). Bon, par contre, vous me croirez ou pas, mais je n'ai pas vu un string de toute la soirée !!! Un mythe s'effondre... Moi qui croyais que les brésiliennes, surtout celles dansant la samba, ne connaissaient rien d'autre... Enfin, tout ça pour dire que j'ai lamentablement échoué à ce défi alors que c'était peut être le plus plaisant de tous...

• Match au Maracana, stade mythique de la ville... Et le Brésil n’est-il pas LE pays du football ! L’ambiance était au rendez-vous (surtout pendant la première mi-temps quand l’équipe locale menait 3 – 0, un peu moins quand le match s’est terminé sur le score de 3 partout !)

• Balades au fameux « Cristo Redentor » et vers le « Pão de Açucar »

• Match de boxe dans une favela

• Défis donnés par des amis tordus... Mais on s’est bien amusés à les faire !

Nos quelques jours à Rio ont été peu reposant parce que tellement remplis, mais ce fût un plaisir. Un grand MERCI au Bed & Breakfast " Chez Antoine à Vidigal ", au Tour Opérateur Blandine&Benjamin (auquel nous aurons encore à faire pendant quelques jours... suite au prochain épisode) et à notre co-supportaire du FLAMENGO, Adrien !

La ruée vers Ouro Preto

Nous retrouvons avec grand plaisir nos deux GO, Blandine et Benjamin, qui nous emmènent dans la région des mines au nord-ouest de Rio. Ouro Preto (litteralement « Or noir ») a été une grande, grande ville au début du siècle. Son nombre impressionant d’églises prouve sa richesse d’antant. Aujourd’hui, beaucoup moins peuplée, cette région est propice au tourisme. Etant 4, nous nous échapons en solo : une petite loc et... EN VOITURE ! Benjamin, pilote expérimenté, nous emmène sur des routes chaotiques hors des sentiers batus, ainsi que sur des racourcis dont les pentes frolent les 30° pour arriver à une Nème église... tout ceci avec une voiture qui s’apparente à une opel corsa... Merci Ben !
On a donc profité de la nature du coin et des ses petites villes pleines de charmes.

Sao Paulo : 23 millions de paulistas, et nous, et nous, et nous...

Après notre séjour francophone au Brésil, nous enchainons avec un séjour anglophone : oui, nous retrouvons Gizeli, amie rencontrée lors de mon (Amélie) année aux Etats-Unis. Nous passons quelques jours comme à la maison, accueillis à bras ouverts, à découvrir Sao Paulo (5éme plus grande agglomération au monde). Nous visitons la ville (on monte en haut d’un gratte-ciel, copie de l’Empire State Building, visitons le musée de la langue portugaise...vous vous douterez que nous n’avons pas tout compris... néanmoins on a beaucoup aimé, ...). Le soir, aidé en celà par le fait d’être avec quelqu’un d’ici, nous découvrons les coins sympas. Nous retrouvons aussi Aline (autre amie rencontrée à la même epoque que Gizeli). Et, dimanche, c’est dimanche : grasse mat’, farniente, ... et oui, en voyage, c’est rare de réussir à ne rien faire ! et cerise sur le gateau : une petite virée à Décath ! Si, si, c’est vrai, décathlon est implanté au Brésil et ça a permis à Sylvain de se racheter une paire de chaussures de rando (les vieilles avaient peu appréciées l’ascension du volcan encore en activité Pacaya), une veste de pluie (l’ancienne n’étant plus imperméable) et des lunettes de soleil (les siennes étant dotées depuis quelques temps de jolis bouts de scotch gris sur chaque branche)...

On est passé par ici, on repassera par là !

2008-12-02T18:04:00.009-06:00

Nous voilà de nouveau au Costa Rica pour quelques jours. Juste le temps de faire un tour dans le parc national Corcovado sur la péninsule de Osa (ce qui était dans notre programme initial ...). Nous avons donc joué aux aventuriers en partant 3 jours dans la jungle ! Nous y avons vu un tas de bêtes : des singes (hurleurs, araignées, capucins à tête blanche), un paresseux, un serpent, des oiseaux (rapaces, aras, et autres dont je n’ai aucune idée des noms...), des pécaris (sorte de cochons sauvages), des bernard l'hermites, des lézards, des grenouilles, des crocodiles, des traces de puma... si si, c’est vrai ! de tortues, de tapir... Quelle faune ! Quelle flore ! WOUAOUH !!!

Mais bon, quand on y regarde de plus près, on est des aventuriers de la ville quand même... Je m’explique :

1^er jour, 1^ère rivière, bons urbains que nous sommes, nous avons retiré nos chaussures et chaussettes pour ne pas les mouiller... Après 16 km de chemin +/- boueux, 5 passages de rivières, toujours la même chose, nous prenons bien la précaution de retirer nos chaussures et chaussettes... A 500 m du campement, nous nous trompons d’embranchement, et au lieu du chemin boueux, nous nous embourbons jusqu’aux genoux dans le lit de la rivière vaseuse qui passe à côté ! Bien urbains que nous sommes, 1^ère chose que nous faisons en arrivant : demander où laver nos chaussures et chaussettes...
2^ème jour, 1^er chemin, nos chaussures et chaussettes ne sont certes pas sèches, mais nous prenons garde de ne pas trop les salir de boue... ½ heure... Après, fini les manières... Que voulez vous, dans la jungle, en saisons des pluies, quelle idée de vouloir garder quelque chose sec et propre... Le soir, nos chaussures sont restées sales et le...
3^ème jour, 1^ère rivière, nous l’avons passé avec nos pompes aux pieds !!! Il faut bien que ça rentre... Mais avec nous, plus on pédale moins vite, moins ça avance plus vite... On comprend vite, mais il faut nous expliquer longtemps !

Le parc national Corcovado restera comme un de nos coups de coeur de ce voyage...

Nous partons ensuite pour San Jose d’où nous décollerons pour Rio de Janeiro.

En route, nous ferons escale une nuit dans un gîte tenu par une association qui oeuvre en faveur de la protection de l’environnement, notamment via des actions de sensibilisation auprès de la population. Le gîte en question souffre d’un manque de visibilité notable, ce qui fait que nous nous retrouverons seuls dans ce pourtant bien bel endroit. Ideal pour se reposer et partager quelques instants sympathiques avec la jeune Tica en charge de la tenue du lieu.

A San José, nous profitons de connection internet de l’hôtel pour continuer à régler nos problèmes bancaires ( est-ce que ca aura une fin ???). La visite de la ville est vite faite. A part le ciné qui passe un film français ( « Mon meilleur ami » avec Dany Boon et Daniel Auteuil), nous n’avons rien vu de mémorable.

Par contre, ce petit film français nous a fait du bien ! Revoir le métro (il n’y en pas ici), les taxis (avec compteurs), les rues parisiennes (sans trop de trous)... des gens en costume-cravate, du vin à table, Jean-Pierre Foucault... Tout ça nous a laissé un sentiment ambigü : on s’est senti comme à la maison, mais, d’un autre côté, ça nous a aussi paru loin...

On est quand même rentré se coucher avec le sourire aux lèvres...

Pour l’anecdote, nous étions 6 en tout et pour tout dans la salle... y compris nous trois (nous avions entrainé avec nous une amie argentine avec qui nous avons gambadé dans le Corcovado). Hollywood, tient toi bien, le cinéma français est de retour !!!

Voilà la fin de nos aventures en Amérique Centrale... A nous l’Amérique du sud, et Rio de Janeiro pour commencer !